Как повысить плодородие почвы в десятки раз без удобрений и перегноя

Как повысить плодородие почвы без навоза и минеральных удобрений?

Еще совсем недавно огородники, в основном, повышали плодородие почвы только внесением навоза или перегноя. Но сегодня навоз, даже в малых количествах, не всегда доступен дачникам. Внесение минеральных удобрений кратковременно повышает урожайность выращиваемых культур, но в долгосрочной перспективе устойчиво снижает общее естественное плодородие почвы. Что же делать, если плодородие почвы снизилось, а навоз недоступен? Помогут ЭМ-препараты.

Как повысить плодородие почвы без навоза и минеральных удобрений?

Мой опыт использования ЭМ-препаратов

ЭМ-технология/биотехнология (биологическое воспроизводство плодородия почвы с помощью применения Эффективных Микроорганизмов с полным отказом от разного вида химикатов) — одна из самых перспективных агро-технологий 21 века.

На своем дачном участке я использую для улучшения качества и плодородия почвы первый в России полимикробный препарат «Байкал ЭМ-1», созданный в 1998 году российским ученым П.А. Шаблиным. Растворы препарата начала применять с 2012 года.

Конечно, в первый же год значительных результатов ни в увеличении урожайности, ни в резком снижении заболеваний овощных и садово-ягодных культур я не получила. Но начиная с третьего года перехода на ЭМ-технологию глинистый чернозем на участке стал рыхлее, кусок супеси потемнел. Мои растения стали значительно меньше болеть.

В настоящее время ни в саду, ни в огороде я не применяю никаких химических удобрений и ядохимикатов от болезней и вредителей. И не перекапываю почву на штык лопаты. Обрабатываю почву исключительно ЭМ-препаратами, основным из которых (для меня) является «Байкал ЭМ-1».

Естественно, нужно терпение. За один год ничего не изменится кардинально. Несколько увеличится урожайность, чуть изменится вкус овощей, будет меньше грибных заболеваний. Для существенного и стабильного эффекта нужно время, терпение и старательность.

Торопыгам эта технология не подойдет, так как даже разовое использование химических веществ (борьба с сорняками или болезнями) нарушит создающееся экологическое равновесие полезных микроорганизмов в почве. И все придется начинать сначала.

Как правильно приготовить раствор из концентрата «Байкал ЭМ-1»?

Препарат «Байкал ЭМ-1» выпускается в виде жидкого концентрата в упаковках различного объема. Для дачного хозяйства удобна 40 мл упаковка. Срок хранения составляет 1 год при средней температуре без доступа света. В упаковке микроорганизмы находятся в сонном состоянии и к использованию непригодны.

Из ЭМ-концентрата готовят базовый раствор, который еще называют ЭМ-препарат и обозначают ЭМ-1. Из базового раствора, в свою очередь, готовят рабочие растворы разной концентрации, в которых ЭМ-организмы находятся в активном состоянии.

Емкости для приготовления растворов должны быть чистыми (но нельзя для их мытья использовать моющие химические вещества).

Базовый раствор

Для приготовления базового раствора предварительно растворяют в 4 л отстоянной не хлорированной воды (температура от +20…+25°С) ЭМ-патоку (если есть) или 4 ложки меда. После полного растворения меда (выдержать, периодически помешивая, 1-3 дня) влить 40 мл концентрата «Байкал ЭМ-1». Если меда нет, можно использовать варенье (без ягод и без бактерицидных свойств) или сахар.

Запомните, малиновое варенье убивает ЭМ-организмы!

Питательный раствор и концентрат препарата тщательно перемешивают, разливают в пластиковые (лучше темные) бутылки емкостью 1-2 л так, чтобы под горлышком не оставалось ни капли воздуха. Бутылки нужно тщательно закрыть и оставить в теплом темном месте на 5-7 дней.

За этот период идет активная ферментация и выделяются пузырьки газа. По мере их скопления, крышку приоткрывают и стравливают газ, отслеживая, чтобы воздух не попал в бутылку. При попадании воздуха может образоваться плесень, на качество раствора она не влияет.

Внимание! Запах гнили означает гибель раствора.

Через 7 дней базовый раствор готов. Он имеет желтоватую окраску и приятный силосный или кефирный запах. Срок хранения базового препарата 6 месяцев со дня приготовления. То есть базовый раствор можно приготовить заранее и использовать его для приготовления рабочих растворов в течение 6 месяцев (весна-лето-осень). Более длительное хранение и использование может не дать эффекта.

Особенность ЭМ-технологии состоит в постоянном пополнении почвы органикой и раствором живых ЭМ-организмов. © moulis

Рабочий раствор

Для приготовления рабочего раствора из базового нужной концентрации отмеряют воду (+20…+25°С) в достаточную по объему емкость, добавляют сахар, варенье, повидло, мед, доливают базовый раствор (количество питательной среды и базового раствора — 1:1). Выдерживают при периодическом помешивании несколько часов и используют по назначению (опрыскивание, обработка семян, внесение в почву).

Таблица I. Приготовление рабочего раствора ЭМ-препарата из базового

Концентрация раствораВода, л
0,51,03,05,0
1:1050 мл100 мл300 мл500 мл (0,5 л)
1:1005 мл10 мл30 мл50 мл
1:2502 мл4 мл12 мл20 мл
1:5001 мл2 мл6 мл10 мл
1:10000,5 мл1 мл3 мл5 мл

Пример: для приготовления 1 л рабочего раствора в концентрации 1:100 в приготовленную воду добавляют 10 мл патоки, сахара или варенья без ягод и 10 мл базового раствора.

Календарь использования рабочего раствора ЭМ-препарата

Обработку почвы и растений в открытом грунте ЭМ-препаратами можно начинать в любое время года, кроме зимы. Чтобы отследить их влияние, можно для начала выделить определенный кусок огорода и начинать эксперимент с почвой осенью.

Осенняя обработка почвы ЭМ-препаратами

После окончательной уборки урожая разбрасывают по освободившемуся участку остатки ботвы, стеблей овощных культур и сорняков, оставшуюся травяную мульчу, навоз, перегной, компост, куриный помет, опавшие листья. В общем, всю имеющуюся здоровую органику. Она послужит пищей ЭМ-организмам и одновременно при ферментации и разложении снизит кислотность почвы.

Обильно поливают все это рабочим раствором препарата по 2-3 л на 1 м² площади. Рабочий раствор готовят из расчета на 1 л не хлорированной воды (отстоянной) 10-25 мл базового раствора (1:100-250).

Больные отходы сжигают или отправляют в специальную яму на длительное компостирование.

Очень важно эту работу выполнить в теплый период, когда температура почвы не ниже +15°С. При пониженных температурах ЭМ-организмы «засыпают».

За 2-3 недели ЭМ-организмы адаптируются к новым условиям и начинают усиленно размножаться, буквально съедая патологическую микрофлору. Через 12-20 дней необходимо мелко (на 5-7 см) культивировать (просапать) почву, смешивая верхний слой почвы с органическими отходами, уничтожая появившиеся и подросшие сорняки. Еще раз умеренно полить участок таким же рабочим раствором.

Окончательную обработку почвы проводят за 10-12 дней до устойчивых холодов. Опять культивируют (просапывают) почву или перекапывают без оборота пласта на глубину 5-10 см. За зимний период растительные остатки перегнивают, почва распушивается.

После первой обработки рабочим раствором ЭМ-препарата можно посеять сидераты и при окончательной обработке заделать их в почву на 5-10 см. За зиму сидераты перегниют и увеличат кормовую базу ЭМ-организмов, которые переведут их в гуминовые соединения, непосредственно используемые растениями.

Узнать больше о сидератах вы можете в нашей специальной рубрике.

Весенняя подготовка почвы к посадке/посеву огородных культур ЭМ-препаратами

С наступлением теплой погоды и прогреве верхнего 10 см слоя почвы до +10°С, проводят полив рабочим раствором препарата «Байкал ЭМ-1» и мульчируют полив землей (то есть граблями разравнивают почву после полива). Для полива используют рабочий раствор в концентрации 1:100. Норма полива 2-3 л на м² площади.

Получив усиленное питание, начинают активно набирать зеленую массу сорняки. Через 2-3 недели скашивают подросшие сорняки (можно плоскорезом или сапкой), после чего сразу сверху опять поливают рабочим раствором в той же концентрации (1:100). Потом проводят предпосадочную культивацию (не глубже 5-10 см). Через несколько дней (буквально 2-4) проводят посев семян или посадку рассады.

Если участок готовится под рассадные томаты, баклажаны, перец сладкий, ранний картофель и другие культуры, посадка которых проводится поздней весной, то участок постоянно очищают от сорняков. Для этого проводят провокационные поливы через 1-2 недели рабочим ЭМ-раствором той же концентрации из расчета 0,5-1 л/м² площади с последующим уничтожением проросших сорняков.

Если почва сильно обеднена питательными веществами, то весной можно внести еще раз перегной или компост из расчета 0,5-10 кг/м² площади, легкой культивацией смешать с почвой, полить сверху рабочим раствором из расчета 2-3 л/м² и через 2 недели провести посев/посадку овощных или огородных культур.

Перед посевом или посадкой проводят обработку семян и рассады рабочими растворами «Байкал ЭМ-1», согласно описанным технологиям. Для обработки семян, клубней, луковиц используют рабочий раствор в концентрации 1:1000.

Летний уход за почвой и растениями с помощью ЭМ-препаратов

Особенность ЭМ-технологии состоит в постоянном пополнении почвы органикой и раствором живых ЭМ-организмов. В первые 3-5 лет в течение летнего периода необходимо вести систематическую борьбу с сорняками. После прополки сорняки оставляют на месте или перекидывают в междурядья и поливают участок рабочим ЭМ-раствором в концентрации 1:50 или 1:100.

Если нет возможности систематической прополки растений от сорняков, то, главное, не дать им зацвести. Необходимо срезать любым способом соцветия сорняков до обсеменения.

Если культурные растения разрослись настолько, что сомкнулись, их корневая система большая, концентрацию раствора снижают до 1:1000, чтобы не обжечь корни, находящиеся у некоторых растений близко к поверхности почвы.

Если к этому времени уже готов быстрый компост, его добавляют к срезанным сорнякам в междурядья и заделывают в почву. Обработанную почву мульчируют мелкой мульчей.

То есть в течение летнего периода почва постоянно пополняется живыми ЭМ-организмами. Можно использовать дополнительно в виде подкормок древесную золу, настои и отвары трав, другие биологические препараты как для почвы, так и для обработки растений от вредителей и заболеваний.

Растения в течение вегетации необходимо постоянно (не реже чем через 7-10 дней) рано утром или вечером опрыскивать рабочим ЭМ-раствором в концентрации 1:1000. Опрыскивать лучше перед дождем, можно и во время легких летних дождей, но при этом увеличивать концентрацию рабочего раствора до 1:100-1:500.

При такой технологии обработки почвы и растений урожайность культур повышается от 30-40% до 2 раз. Почва обогащается гумусом, увеличивается ее способность выдерживать нагрузку высоких урожаев. После уборки урожая осенняя обработка почвы ЭМ-препаратами повторяется.

Дорогие читатели! Сегодня используется огромное количество биологических препаратов для повышения почвенного плодородия. В статье я рассказала о своем опыте работы с препаратом «Байкал ЭМ-1». Но у него есть аналоги. Нам будет приятно, если вы поделитесь с читателями своим опытом повышения плодородия почвы.

Как повысить плодородие почвы без навоза и помета? Новое эффективное решение!

Навоз: вред или польза?

Применение компоста из навоза и куриного помета на вашем дачном участке стало традицией? Задумывались ли вы, как действуют эти продукты и действительно ли нужно их применять? Устраивает ли Вас колоссальная трудоемкость процесса их внесения и малая эффективность применения?

Скорее всего, Вы, как и большинство дачников привыкли вносить такие органические удобрения, как помет птиц и навоз животных, для того, чтобы улучшить почву на огороде. Всегда считалось, что это правильный подход в земледелии – ведь все понимают, что качество, питательность, вкус и польза выращенных продуктов в первую очередь зависят от здоровья и плодородия почвы. А если у вас на участке плохая почва или вы считаете, что никакого вреда от помета и навоза не будет, то мы вам рекомендуем заглянуть чуть глубже в эту проблему.

Читайте также:  Комбайн Дон 1500 в фермерском хозяйстве: характеристика и особенности

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО:

Несмотря на то, что вы Вы регулярно поливаете растения, предназначенные для открытого грунта, они все равно вянут, страдают от нехватки влаги, засухи и жары;

после дождя на поверхности почвы образуется корка, а затем она трескается и почва быстро пересыхает;

Ваши растения увядающие, слабые, медленно растут и дают мало урожая;

При перекопке огорода или подготовке грядок редко встречаются дождевые черви;

Земля имеет очень плотную структуру.

При этом внесение удобрений, таких как компост из навоза или помет, может решать эти проблемы, но на короткий срок, а через какое-то время все эти беды неизменно возвращаются. Почему это происходит?

Это значит, что плодородие почвы на Вашем участке необходимо срочно улучшать!

Даже если у Вас прекрасный ландшафтный дизайн участка, это будет пустая трата времени и денег, если почвы неплодородны. С любовью проведенная посадка растений в итоге разочарует Вас последующим результатом. Ведь малоплодородная почва обычно имеет плохую структуру: в ней мало воздуха, плохая циркуляция воды и недостаточное количество минеральных веществ, которыми могли бы питаться растения через корневую систему. Не ждите хороших урожаев на неплодородной земле!

Основой природного плодородия почвы является ее основное органическое вещество — гумус. Структурообразующими элементами гумуса почвы являются гуминовые вещества, основной и самой ценной частью которых являются гуминовые кислоты. Именно в них скрыт основной секрет органического земледелия. Почва способна восстанавливать свое плодородие сама, стоит только немного ей помочь. К сожалению, зачастую происходит подмена понятий, и гуматы стали называть гуминовыми кислотами. Но именно природные гуминовые кислоты, выполняют роль «скелета» почвы и отвечают за ее плодородие. Гуминовые кислоты, связанные с почвенными минералами, закрепляются в почве и оказывают длительный положительный эффект на формирование структуры почвы, детоксикацию химически агрессивных веществ, нейтрализацию тяжёлых металлов, рост и развитие растений.

Внесение перепревшего навозного субстрата или помета с целью улучшения плодородия почвы малоэффективно именно потому, что они содержат крайне мало активных гуминовых кислот (или не содержат их совсем). Неприятный запах и консистенция навоза или помета зачастую портят все удовольствие от дачных работ. Кроме того, для достижения эффективности этих удобрений необходимо вносить высокие дозировки, как правило, по 50-80 кг компоста на 10 кв.м. ежегодно – это очень трудоемкий и затратный процесс. А еще, вместе с подобного рода «органикой», Вы рискуете купить семена сорных растений в большом количестве, опасные микроорганизмы, возбудителей болезней человека и растений и яйца гельминтов, а также тяжёлые металлы, антибиотики, гормоны роста и прочие опасные примеси.

ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛЬ REASIL® улучшит почву без навоза и компоста!

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных, простых и недорогих средств, помогающих улучшить плодородные свойства земли является внесение ПОЧВОУЛУЧШИТЕЛЯ REASIL® плодородия почв . Этот продукт представляет собой мелкий порошок черно-коричневого цвета с содержанием природных гуминовых кислот 50-60%, водорастворимых гуминовых кислот около 40% от органического вещества, при этом содержание органического вещества от сухого вещества равняется 75-80%. (нужно убрать второе сочетание – органического вещества)

При ежегодном применении Почвоулучшитель Reasil® для восстановления плодородия почв значительно улучшает почвенную структуру, делает ее рассыпчатой, способствует поглощению и удержанию большего количество воды, повышая засухоустойчивость растений, стимулируя развитие корневой системы, улучшая приживаемость растений и увеличивая их стрессоустойчивость. Кроме того, гуминовые кислоты в составе почвоулучшителя способствуют усвоению корнями растения питательных элементов, находящихся в почве.

Рекомендуемая дозировка внесения почвоулучшителя Reasil® для восстановления плодородия почв: 1-3 кг/сотка в год. Продукт вносится в почву один раз в год перед посевом растений. При внесении рекомендуется заделать продукт в почву на глубину 2-15 см или равномерно разбросать поверх земли. Почвоулучшитель может применяться как отдельно, так и совместно с зеленым компостом, усиливая его эффект и позволяя сократить дозировки зеленого компоста в 2-5 раз.

для восстановления плодородия почв

Навоз, помет Природные гуминовые кислоты

50-60% высокомолекулярных природных гуминовых кислот (от органического вещества)

40% водорастворимых гуминовых кислот (от органического вещества)

6 экологически безопасных способов повысить плодородие почвы

Добавление статьи в новую подборку

Производители химикатов предлагают быстрый способ повышения плодородия почвы – полил землю волшебной жидкостью из бутылки – и готово. Мы же хотим напомнить о естественных способах улучшения качества грунта.

Почва – это основа будущего урожая. Поэтому вы должны знать о ней все и даже больше. Это нужно для того, чтобы найти способы повысить ее полезные свойства и при этом не повредить хрупкую микрофлору. На первый взгляд кажется, что сделать это без “химии” невозможно. Однако существуют абсолютно безопасные для человека и растений методы повышения плодородности почвы.

1. Дождевые черви – “живые удобрения”

Любая почва – это земля с набором физических свойств (удельный и объемный вес, пористость, твердость, связность, пластичность, спелость) и функциональных особенностей (водных, воздушных, тепловых). Именно от функций почвы, т.е. способности связывать и перенаправлять к корням минеральные вещества, впитывать, удерживать и сохранять влагу и зависит ее плодородность. “Богатая” почва имеет четкую структуру и состоит из небольших комков диаметром 0,25 мм. Именно на такой “основе” и можно выращивать растения.

Оптимальная влажность почвы, необходимая для жизни дождевых червей, составляет 75-85%, поэтому постоянно поливайте участок

К счастью, не нужно просеивать каждый ком земли через мелкое сито. Естественными “культиваторами” почвы являются дождевые черви. Они перерабатывают компост и навоз быстрее любых микроорганизмов, попутно “переваривая” и измельчая комья земли. В результате деятельности червей образуется биогумус – натуральное удобрение без запаха, которое выступает гарантом отличного урожая и экологически чистых продуктов. А еще дождевые черви не подвержены эпидемиям, не являются разносчиками заболеваний, и при благоприятных условиях в 1 куб.м грунта может жить колония до 500 особей. Соответственно, увеличивается и скорость переработки почвы, и она всегда будет плодородной.

2. Использование органических удобрений

В первую очередь органика – это, конечно, хороший компост.

Но помимо старой доброй компостной кучи, есть и другие варианты органических удобрений. Например, можно приготовить оригинальное жидкое удобрение, рецептом которого поделилась одна из наших читательниц. На солнечное место поставьте бочку для сбора дождевой воды или иную емкость и накройте ее крышкой. Соберите любые растения, на которые упадет взгляд: одуванчик, подорожник, клевер, крапиву, мокрицу и др. Измельчите их и поместите в емкость с водой, дайте составу настояться и забродить в течение 10 дней.

Этот органический “коктейль” нуждается в разведении – на 1 часть раствора надо добавить 9 частей воды. Поливать растения нужно под корень.

Не бросайте в компостную кучу растения, зараженные болезнями, и сорняки с семенами. Такое органическое удобрение может погубить весь урожай!

Не отказывайтесь и от приготовления компоста методом холодной ферментации. Рецепт его такой: уложите слоями срезанные ветки, сухие листья, овощные очистки, кофейную гущу, ненужную бумагу и присыпьте все это землей. Примерно через год компост созреет, и его можно будет использовать.

3. Высаживание сидератов

Сидераты неслучайно называют “зеленым удобрением”. Они обогащают почву азотом, фосфором, калием и кальцием. Улучшают характеристики почвы, помогают ей “дышать” и получать достаточное количество влаги. Сидераты не позволяют размножаться вредным микроорганизмам, но привлекают полезные бактерии. Также люпины и их разновидности снижают кислотность почвы и сохраняют ее от выветривания.

В дальнейшем сидераты можно использовать как слой мульчи

Лучшими сидератами считаются горчица, редька, гречиха, большинство видов бобовых (в том числе горох) и злаковых (ячмень, рожь, пшеница).

Подробнее о сидератах читайте в статье “Как правильно использовать сидераты”.

4. Севооборот

Длительное возделывание одной и той же культуры обедняет почву и приводит к снижению химических и физических свойств грунта. Если постоянно высаживать на одном месте капусту, это вызовет повышение уровня кислотности почвы. Ежегодные посадки лука на одном месте вызывают рост популяции нематод и т.д. Чтобы этого не происходило, и существует севооборот – ежегодное чередование культур, высаживаемых на одном месте.

Корни огурцов расщепляют мочевину на углекислый газ и аммиак

Почва буквально “устает” от взаимодействия с одной и той же культурой. В ней накапливаются колины – побочные продукты жизнедеятельности растений. Например, яблоня выделяет газ этилен, который задерживает рост семян других растений. Самыми “токсичными” являются капуста, томаты, сладкий перец, морковь и огурцы. Чтобы дать почве возможность самовосстанавливаться и поддерживать оптимальный состав микроэлементов, нужно ежегодно чередовать посадку различных культур в соответствии с приведенной таблицей.

Как повысить плодородие почвы

Чем богаче полученный урожай, тем беднее стала земля. Поэтому осенью обязательно нужно повысить плодородие почвы и улучшить структуру грунта.

После сбора урожая грядки очищают от ботвы и обязательно от корней сорняков. Все свои питательные вещества земля отдала урожаю, и теперь надо насытить ее этими веществами. Внести органические удобрения, такие как навоз, компост, торф, солома и комплексные минеральные удобрения с фосфором и калием. До начала зимы необходимо успеть провести все основные мероприятия по подготовке участка к зимовке. При правильной осенней обработке почвы весной будет достаточно поверхностного рыхления.

Навоз. На истощенных землях под зимнюю перекопку в основном используют навоз. Он считается самым удобным и легкодоступным удобрением. В нем содержится большое количество активной микрофлоры, которая обогащает почву. Разлагаясь в грунте, он насыщает корневую систему углекислым газом и способствует фотосинтезу, постепенно и равномерно подкармливает растения питательными веществами. На тяжелых глинистых почвах навоз повышает рыхлость и проницаемость, а на песчаных увеличивает вязкость и способность удерживать влагу. Осенью навоз разбрасывают по участку и перекапывают или перепахивают почву. Делают такую подкормку один раз в три-пять лет. В идеале лучше использовать перегнивший навоз: как разложившийся продукт он действует мягко, деликатно повышает плодородие почвы.

Компост. Это искусственное удобрение из растительного перегноя с землей – лидер органических подкормок. Правильно подготовленная смесь для компоста не только восполняет недостаток в микроэлементах и питательных веществах, но и улучшает структуру почвы и ее характеристики. Главное отличие компоста от перегноя в его составе, поскольку в компостную кучу складывают все, что попадается под руку: кухонные очистки, сорняки, скошенную траву, ботву овощей, тонкие ветки. Ее складывают в яму или деревянные, металлические, пластиковые ящики. Хорошо, если емкость оборудована крышкой – это защитит компост от дождей и снега и позволит регулировать температуру внутри ящика. Состояния полной готовности компост достигает за один-два года.

Читайте также:  Как вырастить рассаду для сада

Торф. Если почва на участке песчаная или глинистая, истощенная и бедная органикой, внесение торфа значительно улучшит урожай. Но одним лишь торфом огород удобрять не стоит, лучше всего добавлять его с другими веществами совместно.

Зола. Садоводы и огородники давно используют золу в качестве перспективного и универсального удобрения. Ее получают после сжигания сорняков, ботвы и веток. Как и навоз, ее вносят под перекопку раз в три четыре года.

Минеральные удобрения. Большинство минеральных составов выпускают в сухом виде, в гранулах или в порошке. Если внести их осенью, то до весны они успеют раствориться и станут доступными для корневой системы растений. Главное, чтобы питательная добавка содержала калий, фосфор и кальций.

Сидераты. Чтобы улучшить состояние почвы и избавить ее от различных вредителей, можно посадить сидераты. Они не только улучшают проницаемость почвы, но и хорошо удобряют ее. Сидерация – это запахивание зеленой массы растений (зеленого удобрения) в почву, с целью ее обогащения азотом и органическими веществами. Обычно для этого используют люпин, люцерну, донник, горчицу, овес, все виды клевера. Самыми распространенными сидератами, применяемыми в нашей местности, являются горчица и овес. Их сажают под осень, ждут, пока они вырастут до 10 см, затем запахивают. Кстати, проволочник не жалует горчицу. Перегнившие растения выделяют эфирные масла, которые отпугивают вредителей.

Заболевания и вредители

Нередки случаи, когда при сборе овощей замечаете, что они испорчены вредителями или заражены какой-либо болезнью. Картофель может быть поражен сухой гнилью или испорчен проволочником. Но даже с такими напастями можно бороться.

Сухая гниль. Это грибковое заболевание, которое быстро распространяется. Если ничего не предпринимать, можно лишиться урожая картофеля. Сухая гниль опасна тем, что легко переносится с почвой, остается на клубнях и в местах их хранения. Возбудитель сухой гнили живет практически в любой почве. Дождавшись благоприятных условий, он начинает себя активно проявлять. Грибок любит хорошо унавоженную почву, поэтому не стоит увлекаться чрезмерными подкормками. Споры проникают в посаженный картофель через трещинки или ранки, и болезнь начинает активно развиваться, поражая корни, стебель и листья. Уже в период цветения растение начинает увядать. Корнеплод может заразиться сухой гнилью не только на стадии развития клубней, но и при хранении. На вид вполне здоровый, но уже зараженный, картофель закладывают в подвал, а через полтора-два месяца на клубнях начинают появляться буроватые пятнышки. Потом они увеличиваются, становятся впалыми. В конце концов, картофель полностью поражается. Обязательно – обработайте почву фитоспорином, и пару лет на этом месте необходимо сажать сидераты. Они хорошо питают и чистят землю. Также, чтобы предотвратить или уменьшить развитие болезней, заложенный на хранение картофель пересыпают древесным углем. Хранится прекрасно, и никакая сухая гниль не страшна.

Проволочник (жук щелкун). Этот вредитель подтачивает клубни и побеги растений. Ему подходит буквально все: картофель, томаты, морковь, лук, капуста, свекла, кукуруза. Проволочники спокойно живут в почве до пяти лет при условии подходящего климата и наличия пищи. Обнаружить их очень сложно – проволочники проделывают глубокие и извилистые ходы, скрываясь от любой угрозы. Если ничего не предпринимать, то потери урожая могут составить до 80%, а в следующем году ситуация повториться, ведь личинки остаются зимовать, а весной принимаются за поедание растений с новой силой. Избежать появления проволочника на участке проще, чем бороться с ним. Для этого нужно соблюдать севооборот, во время убирать корнеплоды, обязательно уничтожать сорняки. Лопухи и пырей – это готовый «дом» для личинок проволочника. Поэтому сорняки нужно уничтожать в первую очередь. Существуют и другие методы борьбы с проволочником. Например, протравливают лунки перед посадкой, поливают растения раствором марганцовки под корень.

Уделите внимание своему огороду, и он порадует вас хорошим урожаем!

Самый простой и быстрый способ улучшить почву на грядках

Какую почву вообще нужно улучшать? Если вы живете где-нибудь в пойме Дона, где луговые черноземы, а огород ваш находится вообще на месте старых полковых конюшен, то это редкая удача. На таком участке и урожай будет соответственным. Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свекла — две штуки в ведро уже не влезают! Разумеется, пытаться такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. А копать ее — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного.

Николай Курдюмов, автор бестселлеров про умный сад и огород, делится знаниями, наблюдениями и своим опытом в вопросах повышения качества почв. О том, как улучшить свою почву, вы можете прочитать в его книге «Экодача — безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих». Некоторые рекомендации автора представлены в этом материале.


Как улучшить свою почву?

Кардинальное стартовое улучшение почвы

На простых суглинках, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить грунт в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Если ваша почва — тяжелый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь — перегной и глина. В обоих случаях треть нового объема грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика — трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также — немного глины и песок.


Если у вас бедная супесь, нужны глина и перегной

В идеале во всех случаях нужна добавка сложных микробных заквасок — препараты типа «Стимикс» и «Фитостим», а также «Биофит-1» или «Геостим»: они за один сезон запустят гумификацию, превратят безликую смесь материалов в цельное микробное сообщество, свободное от инфекций. Помогут в этом и препараты «Сияние» и «Биовита-Агро», не повредят и двух-трехвидовые биоактиваторы типа «Байкал ЭМ-1» или «Восток ЭМ-1». Нет ничего из этого — просто заквасьте в бочке ведро старого компоста, добавив полкило золы и 1-2 л какой-то сладости типа патоки. Встанет пена дней через пять — тут же используйте: разводите водой в 10 раз и проливайте послойно грядки по ходу наполнения. А если продуете воздух в емкости, готово будет уже через день-два.

В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете найти некоторые из вышеперечисленных препаратов. Загляните в подборку Биопрепараты.

Улучшаем состав грунта прямо на грядке

Итак, сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно в них, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см, ниже все равно слишком холодно. Затем запаситесь нужными добавками — перегноем, песком или глиной. Далее не спешите. Создать две грядки по 8 м за год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или же — хорошие помощники и деньги для них, но такое совпадение бывает весьма нечасто.


Улучшать почву нужно, создавая стационарную грядку

Как превратить глинистую почву в плодородный чернозем

Улучшая свою глинистую грядку песком и органикой, самый плодородный верхний слой необходимо вынуть и сложить с краю. Грунт со дна смешивают с песком и компостом. Верхний слой возвращают на место также с песком. Бывает, что только так удается радикально уменьшить плотность почвы.

После обогащения грядки органикой на протяжении многих лет в результате можно получить фактически чернозем. Комфортная зона для корней при этом углубляется почти вдвое, а структурированием почвы занимаются черви и корни.


Обогащенный органикой грунт. Фото из книги «Экодача — безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих»

Урожайная приподнятая грядка — отличный вариант для влажных зон

Если не лень, создаем на дне грядки «деревянный аккумулятор влаги». Для этого углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В нее — бревнышки или толстые ветки, в один ряд и в один слой. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге невредно всыпать гидрогель (Terawet, Aquasorb, полиакриламид) — по кружке на 1 м².


В траншейку — бревнышки или толстые ветки

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая ее между деревяшками. Засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем. Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость изрядно добавляет растениям пространство и освещенность, а весной лучше принимает на себя лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок. В степной зоне нужны хорошая мульча и умный полив. Результат нашего потения — грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год.

Уже немало! Но это только начало. Почва еще не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочим. Теперь мы ежегодно будем улучшать ее природными силами — растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами — и сделают так замечательно, как вам и не снилось.


Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников

Сделать практически любую почву плодородной по силам каждому. Важно сразу определить, что за участок вам достался, и какие материалы требуются для его улучшения. Более подробно рассказано об умном землепользовании, когда при минимуме вмешательства в естественные процессы происходит максимальная отдача в виде достойных урожаев, в книге «Экодача — безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих», а приобрести ее можно в официальном интернет-магазине издательства.

Как повысить плодородие почвы?

Вы здесь

При постоянном применении отвального метода обработки почвы, а также при внесении гербицидов, пестицидов и минеральных удобрений почва за очень короткий срок становится непригодной для выращивания растений. Происходит засоление почвы, уничтожение её структуры, вымывание гумуса как основного источника плодородия, полное уничтожение почвенной микрофлоры и фауны. В результате таких недальновидных действий человека урожаи резко падают, а бездумное увеличение внесения минеральных удобрений ещё больше усугубляет этот процесс. На создание сантиметрового слоя чернозёма в природных условиях требуется не менее 300 лет. За 10 лет неправильной эксплуатации почвы можно уничтожить то, что природа создавала не одну тысячу лет.

Читайте также:  Почва и земля для картофеля: оптимальные параметры (кислотность, влажность)

Как быстро исправить эту сложную ситуацию?

Очень просто – благодаря разработанным биотехнологиям уже за 3-5 лет можно увеличить слой гумуса на 1 см.

Если вносить в почву компост, навоз или перегной, то в усваиваемые формы удобрений для растений их переведут почвенные бактерии. Но процесс этот длительный и малопроизводительный. Ускорить его помогут дождевые черви.

Дождевые черви перерабатывают органику (навоз или компост) гораздо быстрее и более полно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов и водорослей, дождевые черви переваривают их. Вместе с копролитами (это кучки земли, выделяемые кишечником червей) черви образуют большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов и других биологически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору почвы. При этом переработанная червями органическая масса теряет запах, обеззараживается и нейтрализуется, приобретает форму гранул и приятный запах земли.

Получаемое при помощи дождевых червей высокоэффективное натуральное органическое удобрение – это гарантия обильного урожая и выращивания экологически чистых продуктов. За сутки дикий дождевой червь пропускает через свой желудок количество почвы, равноценное его весу (в культуре дождевой червь съедает в два раза больше). Дождевые черви ничем не болеют, не подвергаются никаким эпидемиям.

Разведение дождевых червей и использование биогумуса

Дождевые черви и другие почвенные беспозвоночные способствуют выведению этих элементов из органического вещества растений и микробной биомассы, давая таким образом пищу новым растениям. Поэтому научимся простым способам биотехнологии.

Одно из её направлений – это вермикультивирование (то есть, получение биогумуса с помощью дождевых червей). Установлено, что внесение в почву 6 т/га биогумуса по своему влиянию на урожайность равноценно внесению торфонавозного компоста в количестве 60 т/га!

Решив заняться вермикультивированием с искусственным разведением дождевых червей, садовод должен понять, что успех к нему придёт только тогда, когда им будут поняты и переосмыслены природные процессы, связанные с дождевыми червями.

Вермикомпост , или биогумус – это продукт переработки дождевыми червями органических веществ, содержащихся в компосте или перегное. По содержанию основных элементов питания растений вермикомпост превосходит все известные органические удобрения. Он богат полезной микрофлорой и стимуляторами роста, лишён возбудителей болезней растений и семян сорняков; способствует увеличению всхожести семян и возрастанию приживаемости рассады; повышает урожайность; улучшает структуру почвы и вкусовые свойства плодов, их лёжкость при хранении; обеспечивает более раннее (на 1-2 недели) созревание плодов.

Вермикомпост особенно эффективен в защищённом грунте и при применении на истощённых почвах. Каждый килограмм вермикомпоста даёт 6-7 кг прибавки урожая овощей.

«Пересолить» почву биогумусом невозможно. Можно его вносить столько, сколько имеется в наличии. Тогда больше не понадобится покупать удобрения и навоз, так как у вас будет своя бесплатная «фабрика» питания растений. И все пищевые отходы, которые вы раньше выбрасывали, будут быстро переработаны червями в натуральное концентрированное удобрение, быстроусвояемое растениями.
Обычно я вношу вермикомпост в лунки или борозды гряд, где непосредственно будет высажена рассада или будет произведён посев семян.

Сколько дождевых червей нужно саду?

Садоводу-любителю вначале достаточно заиметь одну-две тысячи особей дождевых червей, чтобы в течение года получить некоторое количество биогумуса для начального удобрения растений на садовом участке в 4-6 соток.
Потребная популяция червей на стандартный садовый участок составляет две-три тысячи особей. Сюда включаются и черви-малыши, которые только что вылупились из кокона; а кокон считается за 2-20 штук (указанное в штуках меньшее количество относится к диким компостным червям, а большее – к культурным калифорнийским червям).

Получать биогумус можно как от наших обычных компостных дождевых червей, так и от культурных калифорнийских. Культурные черви при правильном уходе никуда не уползают из ящиков, в которых их разводят, и продуктивнее в десятки раз, чем обычные черви. А продуктивнее они из-за того, что живут в 4 раза дольше, съедают больше, размножаются в сотню раз быстрее, откладывая коконы несколько раз за тёплый сезон.

Наш дикий дождевой червь откладывает за сезон только один кокон, из которого рождается не более пяти малышей. Положительный момент в культуре нашего червя – это возможность его зимовки: компост замерзает вместе с червями, а с его оттаиванием процесс возобновляется. Калифорнийский червь не выдерживает температуры компоста ниже нуля градусов, это его единственный недостаток. Поэтому на зиму калифорнийских червей в саду обязательно нужно утеплить или забрать их в помещение с положительной температурой.

Вместе с выработанным биогумусом в почву сада попадают и коконы дождевых червей. Через несколько лет в верхнем слое почвы сада будут обитать десятки, а, может быть, и сотни тысяч дождевых червей.

Выращивать популяцию дождевых червей очень просто, имея два расположенных рядом ящика для сбора любых отходов органического происхождения (сорняки, стриженая газонная трава, кухонные отходы, лежалые опилки, торф, бумага, тряпки из натуральных тканей и т.д.).

Обязательное условие жизнедеятельности дождевых червей: постоянный полив компоста кухонными отходами для достаточной влажности, постоянно внесение в него выполотых в саду сорняков. Чтобы черви смогли самостоятельно перейти из наполненного готовым вермикомпостом первого ящика во второй ящик с непереработанными отходами, эти ящики должны сообщаться. Получить «чистый» гумус таким способом невозможно, хотя дождевые черви перерабатывают отходы неплохо.

Этапы получения веримкомпоста

1. Для начала нужно сделать или приобрести два любых ящика, просверлить в них боковые отверстия. И на дне ящиков нужно сделать отверстия для стока лишней жидкости, которая образуется при излишних поливах субстрата и в результате проходящих в субстрате процессов.

2. Приобретённых червей нужно поместить в один из приготовленных ящиков, положив на дно легко разлагающуюся старую солому и собранную листву. Листья тополя и дуба лучше не применять (листья тополя имеют щелочную реакцию, а листья дуба содержат сильные дубильные вещества).

Любой субстрат для дождевых червей должен быть нейтральным: в кислой среде черви не живут, кислой пищей не питаются (по этой причине отходы яблок они не едят).

Сверху субстрат с червями накрываю старой хлопчатобумажной или льняной тряпкой, которую нужно часто увлажнять.

В случае попадания «диких» дождевых червей к червям-«калифорнийцам» их спаривания не произойдёт. На основании результатов исследований учёными был сделан вывод: несмотря на близкородственные связи, «дикие» и «калифорнийские» дождевые черви не способны к спариванию.

3. Обычно дождевые черви продаются вместе с компостом. У продавца обязательно нужно узнать, чем кормили червей. Приблизительно такую же подкормку нужно давать им достаточно длительное время после покупки. Дело в том, что взрослые дождевые черви чрезвычайно консервативны к пище, и никакими приёмами нельзя заставить их есть новую пищу – они предпочтут умереть или уползти в поисках привычной еды.

Новую еду начинают есть только черви-малыши, которые вылупились из коконов.

4. Чтобы содержимое в ящиках не перегревалось и не высыхало, их лучше располагать в тени строений или деревьев. Обязательное условие содержания червей – постоянная влажность компоста. Нормальной влажностью считается, когда с компоста, сжатого в кулак, стечёт несколько капель жидкости. Но и сильно заливать компост нежелательно – в нём начнутся гнилостные процессы, будут выделяться ядовитые газы (метан, этилен, аммиак).

Дождевые черви, тем не менее, долго выдерживают полный залив водой. На этой их особенности основан один из способов полного сбора червей из полиэтиленовых мешков или плёнки. Нужно только опустить в какую-либо ёмкость с водой этот мешок или плёнку и встряхнуть, тогда все дождевые черви будут на дне. Останется только слить воду и поместить червей в нужное место.

5. Еду дождевым червям можно подкладывать непрерывно (слоем 12–15 см), а можно – один раз в 7-10 дней.

Любимая еда дождевых червей – азото- и целлюлозосодержащие продукты. Также нужно постепенно приучать червей к размягчённой бумаге, к старым тряпкам из хлопка или льна, к перегоревшему (ферментированному) навозу, к полуперепревшим листьям. В будущем эту еду черви станут употреблять в больших количествах.

6. Дождевые черви являются прекрасным кормом для домашней птицы, могут быть использованы для рыбной ловли и кормления рыбок в садовом пруду. Но гораздо полезнее применять червей для производства биогумуса и улучшения почвы в саду.

Излишки калифорнийских червей можно продать или выпустить в компостную кучу сада, где они будет жить до её замерзания (при условии, что куча будет постоянно пополняться сверху – иначе черви съедят верхний тридцатисантиметровый слой компоста и умрут с голода).

7. На зиму нужно обязательно укрыть “червятник”, например, полуметровым слоем соломы (но имейте в виду, что солома опасна заселением мышами).

8. Как осенью выбрать червей, не применяя особых усилий?

Для этого, где-то во второй половине сентября прекращается подача червям еды. Делается выдержку около двух недель, потом поверх субстрата укладывается наиболее лакомая для червей еда (варёные очистки картофеля или гнилой картофель). Через неделю собирается «урожай» – это будет сплошная масса червей с небольшим количеством компоста. Эта масса собирается и переносится в теплицу, складывается на большой кусок полиэтиленовой плёнки, обязательно закрыв червей от солнца и холодных ночей. Там продолжается их кормление. Так делается три раза. Где-то к концу октября 99,9% от общего количества червей таким образом собираются.

Благодаря тому, что дождевые черви находятся в тепле плёночной теплицы, они продолжают усиленно расти и размножаться. Но вместе с червями и компостом там оказываются и личинки мух (в основном, дрозофилы). Чтобы не занести в квартиру личинок мух, «страховой запас» червей нужно взять сверху кучи. Ведь все личинки мух находятся в самом мокром (нижнем) слое.

9. Наиболее опасный враг дождевых червей – человек, который своими неумелыми действиями может их уничтожить. Другими опасными врагами для червей являются кроты и мыши-землеройки. Например, крот может заготовить себе на зиму множество червей, надкусив их нервные центры (при этом червь не умирает, но двигаться и питаться уже не может). Поэтому борьба с кротами и мышами поможет сохранить популяцию дождевых червей в саду.

Врагами дождевых червей являются и крупные птицы: вороны, сороки, куры – от них помогает любая сетка. Все остальные контактирующие с дождевыми червями в компосте животные и насекомые являются лишь их конкурентами в пище, но совершенно не опасны для червей.

Добавить комментарий