Размножение винограда черенками для начинающих: заготовка черенков, укоренение

Размножение винограда черенками для начинающих (укоренение чубуков)

Виноградарство – занятие хотя и хлопотное, но благодарное. Поэтому редкий дачник, освоив принципы ухода за одним кустом, не мечтает развести на своём участке целую плантацию. Виноград размножается только вегетативно, и если научиться его черенковать, проблем с посадочным материалом не будет никогда. В статье расскажем про размножение винограда черенками для начинающих, рассмотрим основные вопросы черенкования.

Когда и как заготавливать черенки винограда

Черенки винограда (чубука) заготавливают осенью, после листопада, и хранят до весны. Такие сложности нужны для того, чтобы сохранить как можно больше продуктивных глазков. Лозу начинают готовить к черенкованию ещё в конце лета, когда созревает урожай. Древесина должна как следует вызреть, ведь зёленые черенки не смогут долго храниться. Для ускорения созревания древесины делают две вещи: прекращают поливы и задают фосфорно-калийную подкормку – например, 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия.

После сбора урожая, с наступлением осенних холодов, виноград готовят к зиме и делают обрезку. Это – самый подходящий момент для заготовки чубуков. Для черенкования берут лозу, диаметр которой не менее 0,5-0,6 см, но не более 1 см. Побег должен быть чистый, без признаков механических или грибковых повреждений, с равномерно окрашенной корой. Читайте также статью: → «Заготовка черенков винограда и их хранение».

Нарезку и подготовку черенков производят так:

  • Острым чистым секатором у лозы отсекают тонкую верхушку.
  • Нижнюю и центральную часть делят на отрезки длиной 50-70 см.
  • Густо опрыскивают чубуки раствором фунгицида – например, препаратом «Ронилан» или «Топсин-М».
  • Окунают верхний и нижний срез в расплавленный, не горячий парафин.

Совет #1. Процедуру подготовки чубуков выполняют как можно быстрее, не давая нарезанному материалу долго лежать. Это позволяет сохранить как можно больше влаги в тканях черенков.

Черенки винограда заготавливаются с запасом – зимой могут сохраниться не все, и не каждый из сохранённых впоследствии даст корни.

Хранение черенков винограда в домашних условиях

Для успешного сохранения черенков зимой требуется соблюдение двух условий: низкая температура и высокая влажность. Начинающие виноградари обычно не закладывают большое количество чубуков. Поэтому для них самым удобным местом сберечь посадочный материал будет обычный холодильник.

Чтобы черенки не пробудились раньше времени, температура хранения не должна подниматься выше +4-50С. Именно такие значения поддерживаются в овощном отделении или на дверце стандартных холодильников:

Место храненияСпособ хранения
Полка холодильникаИзготавливается контейнер из двух пластиковых бутылок, соединяющихся наподобие тубуса. В него помещаются черенки и кусочек ваты, смоченный раствором перманганата калия – для дезинфекции и увлажнения.
Дверца холодильникаПолулитровая банка наполняется прокалённым влажным песком. Чубуки вставляются в песок и негерметично оборачиваются полиэтиленом. Вентиляция необходима для предотвращения появления плесени.

Хранящийся материал время от времени осматривается и увлажняется. Подгнивающие черенки выбрасываются, здоровые обрабатываются фунгицидом и закладываются на место.

Для поддержания влажности в контейнер с черенками можно поместить несколько мелких картофелин.

3 ошибки при укоренении виноградных чубуков

Приступая к укоренению сохранённых черенков, начинающие плодоводы иногда совершают ошибки, приводящие к гибели посадочного материала:

Ошибка №1. Неправильный выбор времени начала укоренения.

Ставить чубуки на укоренения нужно, ориентируясь на предположительный срок посадки саженцев в грунт. Прорастание корешков длится от 2-3 недель до месяца. Поэтому если начать их укоренять рано (по некоторым рекомендациям – в январе), впоследствии придётся потратить много сил на доращивание саженцев в домашних условиях. В средней полосе России не имеет смысла начинать укоренение раньше начала марта. Читайте также статью: → «Как посадить виноград из черенков».

Ошибка №2. Несоблюдение температурных условий укоренения.

Для правильного прорастания корешков температура у пятки черенка должна быть выше, чем у верхушки. Если будет наоборот, сначала тронутся в рост глазки, и формирующийся побег израсходует запас питательных веществ раньше, чем начнут расти корни. Даже если чубук не погибнет, саженец из него выйдет слабым и болезненным.

Ошибка №3. Неправильная подготовка черенков к укоренению.

При самых идеальных условиях хранения к весне черенки теряют часть влаги. Подсохшие чубуки либо не прорастут совсем, либо очень быстро остановят рост и погибнут. Поэтому перед началом укоренения их необходимо замочить в мягкой воде примерно на двое суток, предварительно обновив нижний и верхний срез.

Совет #2. Определить, достаточно ли влаги в черенке и пора ли его вынимать из ёмкости для замачивания, можно путём сдавливания у пяточной зоны. Если при надавливании на срезе обнаруживаются капли воды, замачивание прекращают.

Метод укоренения чубуков по П.П. Радчевскому

Для стимуляции образования корешков на чубуках применяются разные способы. Один из самых простых – метод профессора Кубанского аграрного университета Пётра Радчевского.

Укоренение по Радчевскому делается так:

  1. Литровые банки наполняют мягкой отфильтрованной водой на 3 см.
  2. Подготовленные к укоренению чубуки ставят в воду. Верхний обновлённый срез должен быть заново запарафинен.
  3. Банки размещают на тёплом светлом подоконнике.
  4. Воду по необходимости подливают, не переходя через трёхсантиметровую отметку. Если подоконник жаркий, форточку лучше приоткрывать, чтобы верхняя часть черенков находилась в прохладе. При этом следить за тем, чтобы вода оставалась тёплой.
  5. При достижении корнями длины 2-3 мм чубуки высаживают в стаканы с грунтом.

Преимущества метода Радчевского – простота и эффективность. Процент укоренения высокий, а саженцы получаются крепкими. Недостаток ­– чрезмерная хрупкость корней.

В воду для укоренения по Радчевскому можно добавить препарат для стимуляции корнеобразования.

Метод укоренения чубуков по Н.Л. Пузенко

Агрономом из Волгограда Натальей Пузенко был предложен метод укоренения, заключающийся в следующем:

  1. Разложить подготовленные к укоренению чубуки на отрезке влажной чистой ткани.
  2. Обернуть тканью нижнюю часть черенков, оставив верхнюю свободной.
  3. Поверх ткани негерметично наложить плёнку для сохранения влаги.
  4. Горизонтально разложить свёртки на шкафу или холодильнике таким образом, чтобы верхушки были направлены к окну.
  5. Регулярно проверять влажность ткани, опрыскивать её из пульверизатора.

Преимущество методики – простота, экономия места, высокий процент укоренения. Корни на чубуках появляются раньше, чем просыпаются глазки, что делает будущие саженцы крепкими и сильными. Если точно соблюдать технологию, недостатков у метода Пузенко нет.

По методу Пузенко укореняется 95% черенков.

Укоренение черенков винограда в субстратах

Проращивать чубуки можно и непосредственно в ёмкостях с субстратами. Подробно данную методику разработал белорусский виноградарь Вадим Точилин. В качестве ёмкости для укоренения можно использовать высокие пластиковые стаканы, обрезанные бутылки, подходящие по высоте банки, пакеты из-под молока.

Суть метода проста:

  1. Чубуки дезинфицируются в крепком растворе перманганата калия в течение 8 часов и замачиваются в воде.
  2. Нижний срез обновляется и обрабатывается «Корневином» или «Гетероауксином».
  3. Ёмкость наполняется влажным субстратом для укоренения.
  4. Черенки помещаются в субстрат так, чтобы до дна оставалось около 5 см.
  5. Ёмкость размещают над батареей возле окна и накрывают сверху обрезанной бутылкой или пакетом, чтобы сохранять повышенную влажность. По мере подсыхания субстрат увлажняется.

Для укоренения черенков по такой методике можно использовать различные виды субстрата:

СубстратПреимуществаНедостатки
ОпилкиДоступность, дешевизна, воздухопроницаемость, хорошая влагоудерживающая способность.Есть риск переувлажнить субстрат. Возможно развитие плесени – требуется хорошая дезинфекция.
ВермикулитВысокая влагопоглотительная способность, стерильность, воздухопроницаемость.Высокая стоимость.
Мох сфагнумВоздухопроницаемость, влагоёмкость, антисептические свойства.Не обнаружены.
Кокосовый субстратРыхлость и воздухопроницаемость, стерильность, высокая влагоёмкость.Не обнаружены.

Преимущества метода Точилина – высокий выход укоренившихся черенков. Недостатки – риск перерастания корешков, которые при пересадке могут обламываться, и неэкономное расходование места.

Уход за укоренёнными виноградными черенками

Чубуки пересаживают в питательный грунт, когда длина корешков достигнет 2-3 мм. Ёмкости должны быть высокими, чтобы чубук был погружен в них почти на всю длину. На поверхности оставляют верхушку длиной около 5 см.

Доращивание ведётся до середины-конца мая, и в это время за подрастающими саженцами необходим тщательный уход. Полив осуществляется примерно каждые 10 дней, в зависимости от скорости подсыхания грунта. Подавать воду необходимо снизу, поэтому в ёмкостях должны быть заблаговременно проделы дренажные отверстия.

Для нормального развития саженцев необходимо много света. Если естественное освещение скудное, нужно досвечивать виноград фитолампами. За несколько дней до пересадки в открытый грунт саженцы начинают закалять, вынося днём на свежий воздух. Непосредственно перед пересадкой можно дать растениям переночевать на улице.

Оборудование для досветки – обязательный элемент арсенала садовода, обеспечивающий растениям условия для полноценного фотосинтеза.

Удобрения для укоренённых черенков винограда

Подкормки винограда начинают на этапе доращивания. Читайте также статью: → «Удобрение винограда». Для этого лучше использовать специальные составы:

НазваниеОписаниеПрименение
«Чистый лист для винограда»Водорастворимый минеральный комплекс с преобладанием азота. Стимулирует рост саженца, помогает формированию здоровой корневой системы.Растворить 1 мерную ложку в 5 литрах воды и вносить с поливом.
«Флоровит для винограда»Гранулированный комплекс, активизирующий вегетацию, повышающий иммунитет и снимающий стрессовое воздействие неблагоприятных условий.Сделать раствор по инструкции и внести с поливом.
«BiOPON для винограда»Многокомпонентный комплекс, обеспечивающий полноценное питание растущему саженцу. Ускоряет рост и вступление в плодоношение.Распределить щепотку по стаканчикам и хорошо полить виноград. Внести в посадочную яму при пересадке.
«Здравень Аква для винограда»Жидкое органоминеральное удобрение, ускоряющее формирование корневой системы и мощного листового аппарата. отзывы садоводов о удобрениях ЗдравеньРастворить 30 мл в 10 литрах воды и опрыскивать саженцы по листу.
«Майстер-Агро для винограда»Удобрение в хелатной форме, повышающее иммунитет и улучшающее приживаемость саженцев.Растворить 5 г в 2 литрах воды и внести с поливом.

Выращенные из черенков саженцы вступают в плодоношение на 3-й год после высадки в грунт.

Актуальные вопросы черенкования винограда

Вопрос №1. Как определить, вызрела ли лоза для черенкования?

Два простейших способа – тест на сгибание и тест с йодом. Суть первого в том, чтобы согнуть лозу посередине и прислушаться: если она поскрипывает – пробковый слой хорошо развит и древесина вызрела. Для второго способа на свежий срез лозы капают раствором йода. Если древесина окрасится в сине-фиолетовый цвет, значит, растение накопило достаточно крахмала и можно брать с него черенки. Если срез сделается коричневым или жёлтым, запаса питательных веществ мало.

Вопрос №2. Почему после пересадки в стаканчики засохли черенки, уже пустившие корни?

Варианта три: либо черенки пересушили, либо залили, либо при пересадке были обломаны корни. Необходимо соблюдать умеренную равномерную влажность грунта. Пересаживать черенки нужно вовремя, стараясь не повредить формирующуюся корневую систему.

Вопрос №3. Когда наступает крайний срок укоренения чубуков? Не поздно ли начать проращивать их в апреле?

Если сорт раннеспелый, не поздно. В таком случае не потребуется доращивать пустивший корни чубук в доме. Его сразу можно будет высадить в открытый грунт. Поздний сорт, к сожалению, может уйти в зиму с невызревшей древесиной.

Вопрос №4. Зачем сажать черенки винограда так глубоко?

На самом деле глубина посадки может быть разной. Всё зависит от почвы. На лёгких грунтах посадочную яму делают глубже, поэтому и чубуки берут длиннее – до 70 см. На утяжелённых почвах и чубуки короче, и посадка мельче.

Укоренение черенков винограда

Содержание:

Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.

Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст – дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.

Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.

Укоренение черенков винограда

Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.

В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.

Когда начинать укоренение черенков винограда

Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.

У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.

– Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.

– Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.

– Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.

Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина – конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.

Подготовка черенков к укоренению

Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.

Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.

До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.

Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).

Вымачивание черенков перед укоренением

Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.

При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 – 3 суток, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости 1 – 2 раза в сутки необходимо менять на свежую.

Бороздованиеи ослепление нижних глазков

Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.

При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней.

Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.

Стимуляторы корнеобразования

Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.

Из натуральных стимуляторов корнеобразования хорошо зарекомендовал себя натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды.

Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.

Подготовка черенков к укоренению видео

Способы укоренения черенков винограда

Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.

Укоренение в субстрате

Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)

Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.

В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают. Подкормку удобрениями можно чередовать с поливом раствором гумата натрия светло-соломенного цвета.

Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.

Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате – нижнюю часть черенка обматывают влажной тряпкой либо помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф.

Укоренение в воде

Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.

Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.

Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.

Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.

Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно. Раз в 10 дней подкармливают полным минеральным удобрением (1 г на 1 л воды).

Кильчевание черенков

Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.

Укоренение черенков винограда видео


Приготовление смеси для парафинирования черенков

В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.

Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:

  • парафин и технический вазелин – 9:1
  • парафин и битум 3—4:1
  • парафин и садовый вар 3:1
Читайте также:  Гниль винограда: признаки, черная, серая, белая, коричневая, фитофторозная

Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.

Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.

Высадка укорененных черенков в грунт

Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.

Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.

Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.

Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.

Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).

В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.

Уход за высаженными саженцами

За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.

При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.

Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.

Закаливание саженцев

Перед посадкой винограда в грунт их прищипывают и в течение 5-10 дней постепенно закаливают на свежем воздухе, а высаженные все равно притеняют от прямых солнечных лучей.

Когда высаживать саженцы на постоянное место

Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.

В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.

Когда и как правильно прорастить черенки винограда

Чаще всего садоводы размножают виноград доступным способом черенкования. Посадочный материал берут с самых сильных растений. После его проращивания для укоренения используют землю участка, на котором растение будет расти постоянно. Поэтому молодой виноград быстро адаптируется. Укореняют черенки несколькими способами: в воде или сразу в питательном субстрате. Каждый из них имеет свои преимущества.

Необходимость проращивания

Для размножения виноградных кустов используют проращивание семян, укоренение отводок либо черенков, высадку готовых саженцев. Семенной способ выращивания используют очень редко. Для него нужно много времени до получения готового растения. При этом многие молодые растения погибают или не сохраняют сортовые признаки. Готовые саженцы хороши тем, что позволяют сразу получить готовое молодое растение. Но покупка саженцев всегда оборачивается значительными затратами.

Чаще всего для домашнего разведения понравившихся сортов используют черенкование или укоренение винограда отводками. При этом использование конкретного варианта определяется погодными и климатическими условиями региона, где выращивают растения. Если теплая погода устанавливается рано и не ограничивается одним летним месяцем, используют укоренение отводков. Во всех остальных случаях рекомендовано выращивание черенками или чубуками.

Черенкование — преимущественный способ выращивания винограда в северных регионах с коротким летом, небольшим количеством солнечных дней и высоким риском возвратных заморозков.

Преимущества выращивания виноградной лозы черенкованием:

  1. Для нарезания черенков используют молодую плодоносящую лозу.
  2. Для черенкования подойдут любые сорта.
  3. Для получения посадочного материала высокого класса нарезанный посадочный материал определенным образом подготавливают. Укоренение проводят так, чтобы черенки дали корни к моменту пересаживания на постоянный участок.
  4. Пересадка, адаптированного к условиям участка, посадочного материала проходит быстрее, чем укоренение отводков.

Перед высаживанием на место постоянного роста заготовленные чубуки обязательно проращивают. Только тогда можно получить здоровый, сильный куст, который за короткое время хорошо примется, даст листву и стойко перенесет заболевания.

Сроки проращивания

В домашних условиях черенки достают и начинают проращивать, ориентируясь на климат региона. В почву чубуки с проросшими корешками высаживают только после прогревания ее до +10 градусов. На проращивание и укоренение уходит от двух месяцев.

Поэтому черенки достают и приступают к проращиванию в следующие сроки:

  1. В южной части России в конце января или в первой половине февраля.
  2. В Подмосковном регионе либо в Средней полосе с последних чисел февраля и до первой половины марта.
  3. На Урале либо в Сибири почва набирает достаточную температуру только в последней декаде мая. Поэтому к проращиванию черенков приступают во второй половине марта.

Пока не минует угроза возвратных заморозков, виноградные черенки пересаживают на грядку, но закрывают при ухудшении погоды укрывным материалом.

Весеннее проращивание чубуков вызывает сложности, поскольку приходится выезжать рано весной или еще зимой на дачу за материалом для черенков. Приходится доставать лозу столовых сортов из-под снега, поскольку в этот период снежный покров еще не сошел. Высока вероятность повреждения почек морозами, выпреванием. Поэтому предпочтительно осеннее черенкование лозы.

Особенности проращивания зимой

Для правильного хранения и проращивания черенков винограда в домашних условиях учитывают особенности развития этого растения. Как и у других растений, в его годичном цикле присутствуют фазы вегетации и покоя. В вегетативной стадии виноград размножается исключительно весной отводками. Когда наступает состояние покоя выполняют размножение черенкованием. Покой у этой культуры наступает в конце ноября и продолжается до третьей декады января. В это время даже при благоприятных условиях почки находятся в спящем состоянии.

В последних числа января наступает вынужденный покой. В это время лоза уже готова к пробуждению, но слишком низкая температура не позволяет почкам распуститься. Поэтому этот момент наиболее подходящий для начала укоренения чубуков.

Проращивание черенков зимой включает несколько мероприятий:

  1. Нарезают черенки поздней осенью после вступления лозы в состояние покоя. Для этого используют созревшие однолетние побеги диаметров от 8 мм. Черенки нарезают длиной от 10 до 15 см с двумя глазками на каждом. Заготовки оставляют в воде на сутки для вымачивания. Затем обрабатывают в слабом растворе марганцовки, связывают пучками и отправляют на хранение.
  2. Связки чубуков сохраняют в помещении со стабильными условиями. Температура в помещении должна держаться ниже +15 градусов. Иначе черенки вскоре начнут укореняться самостоятельно. Лучше всего держать их в холодильнике, подвале или в погребе, уложив в ящик с песком.
  3. Подготовку к высадке проводят после зимовки. Черенки осматривают и выбраковывают испорченные. Обычно проращивание занимает от 3 недель до 1,5 месяцев. Ориентируясь на эти показатели, выбирают срок начала подготовки, чтобы доставать черенки винограда для прорастания.
  4. Проращивание выполняют по разной методике. В целом они приносят один результат.

Подготовка

Перед проращиванием приготовленный с осени материал для посадки извлекают из погреба или другого хранилища и осматривают. Все черенки с темными пятнами и следами плесени выбрасывают. Не подлежат укоренению стебли с черной или потемневшей древесиной.

Обеззараживание

Для улучшения результата подготовленный к укоренению материал дезинфицируют. Для этого в емкости разводят водой марганцовку, чтобы получился насыщенный розовый раствор. В него прутья помещают на полчаса, затем извлекают и промывают проточной водой.

Нарезка

Для коротких черенков эта операция заключается только в обновлении среза. Если лоза хранилась длинной, ее нарезают на отрезки размером 10-15 см, чтобы на каждом было по 2-3 почки. Срез сверху делают так, чтобы он проходил на 2 см выше последнего глазка. Его делают под углом, направляя острый конец к почке. Снизу делают срез прямым, с интервалом от почки 1 см. Глазки снизу все удаляют, чтобы растение не тратило силы на их развитие.

Вымачивание

Обрезанные черенки на двое суток помещают в отстоянную воду. Для этого ее наливают в широкий таз и укладывают отрезки так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Разрешено вымачивать чубуки в ведре, опустив их в жидкость так, чтобы закрывалась нижняя треть.

По возможности для вымачивания берут дождевую воду либо используют растаявший снег.

Парафинирование

Эту процедуру делать необязательно, но рекомендуется, чтобы ускорить развитие корневой системы. Расплавляют парафин и окунают в него верхний конец черенка. Парафинирование не позволит почками развиваться. Это побудит черенок отдать все силы на наращивание корней.

Бороздование

В нижней части отрезка делают острым ножом поверхностные надрезы на коре, в которых в будущем появятся корни. Царапины проводят в продольном направлении по коре. Это увеличивает число образовавшихся корней.

Замачивание для стимуляции роста

Для этого используют специальные препараты, продающиеся в садоводческих магазинах. Они предназначены для активизации роста. Их разводят в воде по инструкции и используют для замачивания посадочного материала. В результате замачивания корни появляются быстрее. Но если такого препарата нет, процедуру проводить не обязательно.

Проращивание

Для укоренения подготовленных черенков используют разные способы. Все они легко исполняются, но требуют выполнения определенных условий. Проращивать черенки винограда рекомендуется при температуре воды +24 градуса. Если используется метод укоренения в почве, то ее температуру удерживают не меньше +20 градусов. Рекомендуется создать прохладный воздух у верхней части черенка. Его температуру устанавливают в пределах от +8 до +13 градусов. Наличие света для образования корней на черенках не является обязательным условием.

В воде

Один из простых способов прорастить черенки — сделать это в воде. Порядок действий будет следующим:

  1. Теплую воду, пропущенную через фильтр, наливают в банку из стекла объемом 1 л так, чтобы она заполнила ее на 3 см.
  2. Отрезки помещают в емкость пучком. Из нижнего края начинает сочиться желеобразная масса. Пока это происходит, черенки постоянно извлекают и промывают. Когда край набухнет, сок прекратит сочиться.
  3. Емкости ставят на подоконнике, при этом помещение регулярно проветривают. От этого вода будет теплой, а воздух холодным.
  4. Постоянно поддерживают заданный уровень воды, подливая все время свежую. Чтобы сократить испарение, прикрывают банку пленкой.
  5. Через 20-30 дней из среза появятся корни. После их отрастания на 2-3 см посадочный материал пересаживают в грунт.

Иногда почки просыпаются раньше, чем появляются корни. В этом случае можно оставить один из побегов, но не самый сильный и первый. Преждевременное пробуждение корней вредно для проращивания, поскольку вытягивает из черенка все соки.

В почве

Когда корешки отрастут на достаточную длину, вынутые из воды, чубуки пересаживают в специальную почвосмесь. Но для черенков винограда необязательно дожидаться появления корней. Осуществлять укоренение можно прямо в почвосмеси. Это метод намного удобнее водного укоренения. В этом случае необязательно лишний раз пересаживать молодые растения.

Обычно для проращивания в качестве субстрата используют хвойные опилки. Их насыпают в посадочную емкость слоем толщиной 5 см. После увлажнения размещают черенок и досыпают еще 4 см опилок. Регулярно опилки проверяют на уровень влажности. Грунт не должен быть сухим или слишком мокрым.

Вместо опилок можно использовать смесь равных частей перегноя, древесной стружки, песка и земли. На дно посадочной емкости укладывают дренаж, затем насыпают почвосмесь. После ее увлажнения размещают черенок и засыпают грунтом так, чтобы почка была закрыта. Черенок после укоренения высаживают прямо на участок.

В торфяных таблетках

Для этого способа понадобятся крупные торфяные таблетки диаметром не меньше 5 см. Их устанавливают в поддон и заливают водой на полчаса, чтобы они разбухли. Ко времени готовности они увеличиваются в размере в 5 раз.

Черенок вставляют в таблетку до упора. Затем оборачивают конструкцию полностью пленкой, оставляя на воздухе только верхнюю часть черенка. Пленку фиксируют скотчем. Поддон с черенками устанавливают рядом с батареей. Регулярно помещение проветривают, чтобы обеспечить холод для верхней части черенков. Через три недели появятся корни на черенках. Тогда таблетки пересаживают в более просторные емкости.

Такой способ проращивания называется кильчеванием. В качестве кильчеватора вместо таблеток можно использовать любые подходящие предметы: мох сфагнум или картошку, увлажненную газетную бумагу. Подробнее узнать об этом способе укоренения можно в видео.

Для укоренения можно использовать пластиковые бутылки. Для этого ее обрезают, на дно укладывают керамзит и наполняют почвосмесью. Затем устанавливают черенок и досыпают грунт. Чтобы сохранить грунт влажным, верхнюю часть накрывают стаканчиком из пластика.

Когда приходит время пересадки, черенок извлекают из бутылки вместе с земляным комом. Так как пластик не разлагается, высаживать черенок вместе с емкостью нельзя.

Вместо пластиковой бутылки можно таким же способом укоренять черенки в картонном стаканчике. Тогда при посадке извлекать молодое растение из емкости не нужно. В почве картон постепенно разрушится и растение сможет свободно расти.

О готовности рассады к пересадке в грунт

При укоренении в воде понять о том, что чубуки готовы к пересадке несложно. Корешки видно невооруженным глазом. Когда их длина достигнет 3 см, их нужно пересадить в грунт. Они хорошо примутся.

При укоренении в почве рассмотреть корневую систему нельзя. Тогда через 20 дней после начала процесса слегка подергивают растение. Если ощущается сопротивление, значит, корни образовались. Теперь полив уменьшают и дожидаются появления листвы.

Растения можно оставить в субстрате до момента пересаживания в открытый грунт. Высадку пророщенных растений выполняют в первой половине мая, когда установится окончательно теплая погода.

Дальнейшее выращивание

После прорастания корней виноградные черенки высаживают в подходящие емкости и растят там до получения полноценных саженцев или сразу помещают на постоянное место роста в открытом грунте или теплице. В первом случае нужны высокие емкости. Поэтому используют отрезанные пластиковые бутылки объемом 1,5 л.

На дне и в боковых стенках делают отверстия для дренажа. Если вода будет застаиваться внутри, корневая система начнет загнивать. В качестве почвосмеси используют универсальный грунт, смешанный с перлитом. Предварительно ее прокаливают в духовке для обеззараживания.

Пересадку черенков выполняют в следующем порядке:

  1. Емкость заполняют почвой на треть.
  2. Ставят черенок, чтобы не обломились корни.
  3. Засыпают грунтом и придавливают.
  4. Поливают водой и дожидаются оседания почвы.
  5. Досыпают еще грунт и приминают аккуратно.
  6. Емкость ставят в светлое место с температурой от +20 до +22 градусов для быстрого развития растения.

Если подоконник выходит на северную сторону, лучше разместить растения в специально оборудованном месте с подсветкой. Для активного роста винограду требуется световой день не меньше 12 часов.

Остальной уход заключается в периодическом орошении саженцев. При этом используют теплую воду, предварительно отстоянную. Грунт держат все время увлажненным, но не пересушенным. По желанию можно подкормить растения азотными удобрениями.

В южной части страны можно пересадить молодые растения в теплицу либо на открытую грядку. Но выполнять это необязательно. Когда саженцы окрепнут, их разрешено переносить ненадолго в теплицу прямо в емкостях.

Высадка вегетатирующих саженцев на постоянное место и уход

Готовность вегетатирующих саженцев к пересадке на постоянное место определяют по следующим критериям:

  • на кустах должно быть не меньше 7 листьев;
  • зеленые побеги должны иметь длину 15 см и больше;
  • корневая система должна быть достаточно развитой, чтобы полностью заполнить емкость объемом 1 л.

Перед высаживанием молодого растения на постоянный участок его на протяжении нескольких дней закаливают. Для этого выносят растение на несколько минут в день на улицу. Длительность пребывания на улице постоянно увеличивают. В течение недели молодой саженец полностью адаптируется к новым условиям роста.

Пересадку выполняют стандартным методом перевалки. для этого делают посадочную ему, размеры которой вдове превышают габариты земляного кома. В нее перемещают растение вместе с грунтом, в котором он рос. Затем заполняют открытое пространство землей.

В первые две недели за кустиком следят особенно тщательно. Рекомендуется создать для него тень, чтобы солнечные лучи не выжигали необходимый хлорофилл. Если ожидаются заморозки, растения закрывают укрывным материалом. В случае сильного понижения температуры делают более тщательное укрытие.

Чтобы беречь растения от возвратных заморозков, рекомендуется выполнять высадку на постоянное место только после окончательного установления теплой погоды.

В заключение

Полюбившиеся сорта винограда можно легко размножить черенкованием и вырастить на своем участке. Укоренение выполняют любым понравившимся способом. Если соблюдать все правила, процесс пройдет успешно и растения быстро укоренятся на новом месте.

Как размножить виноград: приёмы, доступные любому дачнику

Чтобы посадить виноград на участке, проще всего купить готовый саженец, их дефицита в наше время не наблюдается. Но откуда берутся саженцы на рынке, как их выращивают, из чего? Ведь имея минимальный опыт садоводства, весьма просто вырастить саженец винограда и самому, в домашних условиях.

Основные способы размножения винограда

Виноград, как и почти все кустарники, может размножаться как семенами, так и вегетативными способами. Семенное размножение в домашних условиях не применяют, поскольку оно гораздо труднее размножения черенками или отводками. Кроме того, заранее трудно предугадать, что за сорт вырастет из семян, поэтому семенное размножение используют в основном в селекционных работах.

В большинстве случаев виноградари-практики применяют выращивание саженцев винограда из черенков. Несколько реже выполняют размножение различного рода отводками, то есть прикапыванием лозы, и прививкой на уже посаженные взрослые кусты винограда другого, морозо- и болезнеустойчивого сорта. При вегетативном размножении новому растению передаются все свойства того куста, с которого были взяты черенок, длинный кусок лозы или даже единственная почка для прививки.

Размножение винограда черенками: способ, доступный новичку

Самым часто применяемым методом размножения винограда является заготовка одревесневших черенков и их укоренение. Оно настолько просто выполняется, что может быть рекомендовано начинающему виноградарю. Правда, просто — не значит «само», потрудиться надо, и немало. Надо для начала где-нибудь достать или купить черенки понравившегося сорта и начать этот интересный процесс.

Черенки заготавливают, как правило, во время осенней обрезки винограда или чуть раньше — когда листья уже перестали быть чисто зелёными, то есть вегетация близится к завершению, и побеги, насколько могли, созрели и одревеснели. Оставлять заготовку черенков на весну нельзя: неизвестно, что будет с погодой зимою, насколько успешно кусты переживут морозы.

При отправке на хранение черенки надо не забыть подписать

Самые качественные черенки получаются из средней части лозы: верхушка обычно не совсем вызревшая, а в нижней части мало крепких почек. Полностью вызревшая лоза при некотором сгибании трещит, но не ломается. Черенки режут «с запасом», то есть с 5–6 глазками, несмотря на то, что непосредственно для выращивания весной они потребуются вдвое меньшей длины. Лучше, если их диаметр не менее 5 мм, а побег, с которого их нарезают, вырос за лето хотя бы до полутораметровой длины.

В большинстве случаев черенки потребуются лишь в конце зимы, и до того времени их надо правильно сохранить. Можно держать их в холодильнике, если есть место, но удобнее в погребе. Самая лучшая температура — около +1 о С. Перед отправкой в погреб черенки замачивают 1–2 часа в 1%-м растворе железного купороса и сутки в чистой воде. Хранят в полиэтиленовых пакетах, оставив снаружи лишь верхушку. Зимой проверяют целостность и при необходимости промывают или лишь протирают от обнаруженной плесени. В случае подсыхания — отмачивают.

Читайте также:  Вейгела: посадка и уход в открытом грунте

Посадка черенков сразу в открытый грунт

В наиболее тёплых регионах можно сажать одревесневшие черенки непосредственно в грядку. Иногда их сажают даже сразу после осенней заготовки, лишь слегка утеплив сухими листьями или еловым лапником. Если посадить черенки в хорошую почву, они легко укореняются и с наступлением весеннего тепла начинают расти. Для этого черенки с 3–4 почками осенью зарывают в землю почти полностью, оставляя над землёй лишь одну почку. Но до весны и эту почку засыпают землёй. Часто для сохранения тепла и влаги получившийся холмик накрывают полиэтиленовой плёнкой, а весной в ней делают отверстие для роста молодого побега. Когда станет тепло и черенок станет выбрасывать листья и начнёт расти, плёнку снимают, а холмик разгребают.

Чаще посадку черенков в грядку осуществляют весной. В центральных районах вероятность успеха такого размножения мала, а на юге в марте, когда земля прогреется до 10–12 о С, сажают черенки так же, как и осенью, правда, после серьёзной подготовки. Сначала вынутые из погреба черенки обеззараживают, затем обрезают оба конца и вымачивают несколько дней в чистой воде.

Затем в нижней части делают косой срез чуть ниже почки, а верхушку обрезают прямо, в 2–3 см над верхней почкой. Ставят их в банку, наливают воду высотой 4–5 см и держат в тёплом месте до проклёвывания корешков. Воду периодически меняют и подливают, чтобы уровень оставался постоянным. Если температура воды в банке от 25 до 30 о С, а в зоне верхушек черенков ниже на 5–7 градусов, недели через три на черенках появятся белые бугорки у поверхности воды.

Отрастать корешкам не дают, и если погода позволяет, черенки с зачатками корней глубоко сажают в грядку. В таком варианте нет смысла делать черенки короткими: можно и с 6 почками сажать, сильнее будут корни. При наклонной посадке весной над землёй оставляют две почки. Хорошо поливают и поддерживают почву во влажном состоянии. Если ещё возможны заморозки, накрывают неткаными материалами.

В грядку лучше сажать черенки уже с небольшими корешками

Сначала черенки будут наращивать корни, но и листья распустятся почти сразу. А к наступлению совсем тёплой погоды побеги (один или два, больше оставлять не надо, даже если появятся), быстро пойдут в рост. К осени из черенка вырастет хороший саженец. Если черенок был посажен сразу на место, в хорошо удобренную почву и предварительно вырытую посадочную яму, можно оставлять растение здесь же. Но обычно его пересаживают на постоянное место, подготовив заранее яму по всем правилам.

Выращивание саженца из черенка в домашних условиях

Как правило, особенно в климатических условиях средней полосы, виноград из черенков начинают выращивать дома. Делают это в разных субстратах, и очень часто вместо огородной почвы используют влажные опилки. Вообще говоря, вариантов выращивания саженцев из черенков очень много, каждый выбирает для себя самый, по его мнению, простой. Работы начинаются в феврале. Черенки распаковывают, обеззараживают, промывают и проверяют, хорошо ли они перезимовали.

На черенке слегка соскабливают кору. Если он жив и сможет дать жизнь новому растению, под корой будет ткань зелёного цвета. Другая окраска не гарантирует успеха: черенок не перезимовал.

Из хороших черенков нарезают чубуки: так традиционно называют черенки с тремя почками. Не будем вводить лишние термины, пусть они у нас останутся черенками, тем более что в случае хороших почек для размножения хватит и двух. Если оставить почек больше трёх, в домашних условиях придётся ставить целые вёдра, в этом нет необходимости.

Делают верхний и нижний срезы, как уже говорилось: нижний косым, верхний прямым и кладут черенки на 2–3 суток в ванну с водой (лучше — снеговой). Хорошо пропитавшиеся водой черенки, в принципе, можно сразу сажать в подготовленные ёмкости с субстратом. Вероятно, они там прорастут. Но для подстраховки чаще поступают по-другому:

    Вокруг нижней почки наносят несколько неглубоких продольных царапин «для затравки».

Нанести царапины можно любым острым инструментом

Корешки появятся на границе вода/ воздух

Наиболее удобны в качестве горшков пластмассовые полуторалитровые бутылки со срезанной зауженной верхушкой. Только в дне надо сделать несколько отверстий для удаления лишней воды и поместить дренаж из мелких камушков или крупного песка. Лучшим грунтом считается смесь из речного песка и хорошей огородной земли (1: 1), но некоторые любители обходятся древесными опилками, только их предварительно надо облить кипятком. Продолжение работы выглядит так:

  1. Насыпают субстрат в бутылки так, чтобы черенок, поставленный на него корешками, возвышался над ёмкостью одной почкой.
  2. Осторожно досыпают субстрат, не сломав пока ещё очень нежные корешки. Если почек три, среднюю оставляют у поверхности раздела грунт/ воздух. Если две, верхняя должна быть над поверхностью примерно в 1 см.
  3. Если ещё не распустились листочки, накрывают посадки полиэтиленовыми мешочками.
  4. Ставят ёмкости на освещённый подоконник при комнатной температуре.
  5. Периодически поливают, но умеренно: больше вреда наносит заболачивание, чем временное пересушивание грунта.
  6. Через несколько дней, когда листочки явно пойдут в рост, ставят банку с водой на их уровне и постепенно приучают черенки находиться без пакета.
  7. Если окно северное, после разворачивания листочков добавляют освещение: устраивают над виноградом люминесцентную или фитолампу.
  8. Через месяц подкармливают черенки Новофертом или азофоской по инструкции.
  9. Ближе к лету проводят закаливание, вынося будущие саженцы на балкон. С середины мая их уже можно совсем поселить на балконе.

Не надо бояться, если побеги не вырастают длинными: главное — мощные корни

Стоит сказать, что первая часть описанных работ (проращивание в воде до образования черенков) не является обязательной, многие любители сажают черенки в ёмкость субстратом и без корней, отращивая их уже там. Этот вариант, с одной стороны, проще, с другой сложнее: надо более строго отслеживать влажностный, световой и температурный режим. Кроме того, есть сорта винограда, плохо дающие корни, и для них такой номер не пройдёт.

Видео: проращивание черенков в опилках

Размножение винограда зелёными черенками

Выращивание саженцев из зелёных черенков возможно для большинства кустарниковых растений, применяется оно и для винограда. С одной стороны, это более простая процедура: она выполняется летом, и заводиться дома с банками нет необходимости, да и хранить черенки в погребе зимой тоже не требуется. С другой — вырастить саженец из зелёного черенка можно только при наличии хорошего парника, в котором длительное время придётся поддерживать высокую и постоянную влажность воздуха. Поэтому такое размножение больше подходит для промышленных питомниководческих хозяйств, где есть специальное оборудование для создания в замкнутом пространстве искусственного тумана. Алгоритм действий следующий:

  1. Готовят грядку в парнике. Сверху хорошо удобренной почвы насыпают слой чистого песка толщиной 4–6 см.
  2. Над грядкой помещают туманообразующую установку с распылителем для прерывистой подачи мелкораспыленной воды.
  3. Ранним летом, во время цветения, нарезают в утренние часы черенки из молодых зелёных побегов. Лучшие черенки — с двумя узлами (их ещё трудно назвать почками), из центральной части побега.
  4. Черенки помещают в ёмкости с водой. Если нет возможности высаживать сразу, держат в прохладном месте.
  5. Делают прямые срезы острой бритвой соответственно над и под узлами.
  6. Нижний лист срезают полностью, верхний — наполовину. Снова вымачивают некоторое время черенки в воде.

Черенок должен быть с двумя междоузлиями, но только одним листком

Таким образом, суть такого приёма состоит в том, чтобы посаженные черенки постоянно находились в условиях высокой влажности (около 80%, а в жару — и до 100%) и температуре воздуха от 20 до 30 о С. Тогда через месяц-полтора у них отрастают хорошие корешки и побеги длиной до 30 см, после чего черенки закаляют, а затем пересаживают в школку. Очевидно, на обычных дачных участках размножение винограда зелёными черенками крайне затруднено, но энтузиасты пытаются, и у некоторых получается.

Видео: проращивание зелёных черенков в домашних условиях

Размножение винограда прикапыванием лозы

Многие кустарники размножают отводками, то есть прикапыванием тем или иным образом веток (побегов). Такой вариант возможен и в случае винограда, и при удачном исходе за одно лето так можно получить несколько новых виноградных растений. Таким способом обычно пытаются размножать трудно укореняющиеся сорта. Поскольку будущие саженцы, по сути, питаются от корней материнского куста, они хорошо развиваются и образуют мощную собственную корневую систему.

Прикапывание одревесневшего побега

Обычно это делают ранней весной, до начала вегетации. Выбирают удобно расположенные мощные прошлогодние побеги. В нужном месте роют довольно глубокую, до полуметра, канаву, простирающуюся от куста до того места, где собираются прикопать лозу. Естественно, непосредственно у куста она не должна быть глубокой, чтобы не повредить корни. В канаву, на самое дно, насыпают хорошо удобренную перегноем и суперфосфатом почву и укладывают побег. Сгибать его надо аккуратно, чтобы не поломать, а к дну канавы можно прикрепить его куском согнутой толстой проволоки или просто придавить тяжёлым камнем.

Разложить лозу нетрудно, но надо делать это аккуратно, чтобы не переломить

Там, где будут новый куст, лозу осторожно сгибают, выводят наружу и подвязывают к колу. Удаляют все глазки, расположенные от материнского куста вплоть до места этого загиба. Многие специалисты в самом начале побега, около материнского куста, перетягивают его туго проволокой, чтобы в дальнейшем год проще было отделить новое растение. Канаву постепенно засыпают почвой и хорошо поливают. Как правило, за год в прикопанном месте вырастают хорошие корни, и следующей весной новое растение отделяют от материнского.

Прикапывание зелёного побега

Летом, в июне или июле, можно прикопать мощно выросшие зелёные побеги нынешнего года. Делают это аналогично, выводя на поверхность верхушку побега с двумя или тремя листьями. Если побег очень длинный, его можно прикопать «синусоидой», выводя на поверхность несколько раз. Все части, оставшиеся под землёй, надо прикрепить к дну канавы шпильками.

Если летом не допускать пересыхания почвы, для хорошо укореняемых сортов к следующей весне можно получить таким путём даже несколько новых кустов.

Выполнение «китайских» отводок

Китайскими называют отводки, выполняемые полным укладыванием одревесневшего побега в землю. Так поступают в случае самых плохо укореняемых сортов. Для укладки ранней весной выбирают длинный побег, расположенный у самого основания куста. Прикапывают его на всё длину в канаву глубиной не более 20 см. Тоже в удобренную почву, тоже пришпиливая к дну канавы. Но канаву засыпают не полностью: слой почвы над лозой сначала делают не более 5 см. И только по мере появления из почек новых побегов и их роста постепенно добавляют в канаву почву. Всё время держат прикоп во влажном состоянии.

Обычно новые побеги растут из каждой прикопанной почки; осенью аккуратно выкапывают лозу и разрезают её на несколько новых растений. Однако чтобы так получилось, приходится жертвовать частью урожая, снижать нагрузку на материнский куст. Выламывать летом надо не только лишние грозди, но и все пасынки и часть молодых побегов.

Видео: укладывание зелёной лозы в грунт

Размножение винограда прививкой

Как и большинство фруктовых деревьев, виноград можно прививать. Выполнение прививок ничуть не сложнее, чем, например, в случае яблони, но не все сорта совместимы, и успех в каждом конкретном случае не гарантирован. Поэтому желательно перед операцией проштудировать литературу, поискать, на какие взрослые кусты можно привить тот или иной сорт. Если не нашли такие сведения, остаётся только экспериментировать.

Прививка винограда — столь же обычное дело, как и прививка фруктовых деревьев

В случае винограда используются все известные способы прививки (в расщеп, копулировка, окулировка и т. д.), но число вариантов даже больше. Прививают как прошлогодними черенками, так и нарезанными из побегов текущего года. Как в штамб или прошлогодний побег, так и в побег текущего года. Поэтому и терминология применяется соответствующая: «чёрным в чёрное», «чёрным в зелёное» и т. д. Существует даже настольная, зимняя прививка.

Так, например, прививка «чёрным в чёрное» выполняется весной, когда и ещё не началась активная вегетация. Привоем служат черенки, нарезанные осенью и хранившиеся в холоде. Для такой прививки почки на черенках должны быть слегка набухшими. Её выполняют способами копулировки. Подбирают черенки, подходящие по толщине к побегу подвоя, вымачивают, выполняют косые срезы на черенке и подвое, соединяют и прочно обвязывают место прививки. Когда новые побеги на черенки вырастут до 25–30 см, их прищипывают.

В случае прививки «чёрным в зелёное» прошлогодние черенки с просыпающимися почками прививают на молодые мощные зелёные побеги текущего года. Такую прививку обычно выполняют способом «в расщеп». Она возможна в течение всего периода вегетации, пока удаётся сохранить в погребе одревесневшие черенки, заготовленные осенью.

Возможна и прививка в штамб старого куста, когда ранней весной раскапывают верхний слой почвы; прививают черенки под землёй, обычно приёмом «в расщеп». Делают её на глубине около 15 см. Черенок полностью закапывают землей.

Видео: прививка винограда в штамб

Окулировку, то есть прививку почкой, проводят на зелёную лозу в июне или июле. Как и на фруктовых деревьях, возможно вживление почки в побег за кору выполнением различных надрезов: Т-образного, продольного, в щель и т. д. Место прививки очень хорошо обматывают плёнкой, и через месяц почка хорошо приживается.

Подробное описание способов прививки винограда выходит за рамки этой статьи, но оно вполне доступно. Прочитав и немного потренировавшись, прививать виноград сможет любой садовод, имеющий минимальные навыки ухода за деревьями и кустарниками.

Виноград — это лиана, но, по сути дела, он очень похож на многие плодовые кустарники, и приёмы размножения у него в целом те же, как, например, у смородины. Цель — получение нового саженца — может быть достигнута известными способами: проращиванием черенков, отводками, прививкой. Выполнение всех этих операций в той или иной мере доступно даже новичку, а если поначалу страшно, надо только попробовать.

Всё о размножении винограда черенками в домашних условиях

Для получения собственного посадочного материала многие садоводы размножают лучшие сорта винограда методом черенкования. В качестве материала берется вызревшая лоза. При таких условиях можно быть уверенным, что саженец будет здоров, в отличие от покупного кустика. Да и сорт будет соответствовать. Этот способ самый универсальный, это можно сделать и у себя дома. То есть — сажать виноград можно даже у себя на подоконнике, когда за окном зима. Как размножить виноград черенками (чубуками) и когда именно черенковать на размножение, а также сроки посадки на проращивание, об этом подробно описано ниже.

Почему этот вариант самый эффективный?

Виноградную лозу можно размножать многими способами, но лучше всего материал приживается, укорененный из созревших черенков. Методика несложная, дающая хороший результат. Из черенков впоследствии вырастает сильный и плодоносящий куст.

Посадочный материал быстро укореняется, на новом месте без проблем приживается. Черенки способны полностью сохранять родословную растительности, что дает существенный перевес этой методике размножения винограда. Как и когда правильно размножать виноград черенками для получения хорошего урожая, рассмотрим далее.

Заготовка и хранение

Для успешного проведения черенкования и дальнейшей посадки важно правильно подобрать посадочный материал.

Основной этап заготовки проходит поздней осенью, поэтому главный вопрос в этом деле — как размножать осенью? Заготовка черенков проходит несколько важных стадий:

  1. Нарезка. Одревесневший материал рекомендуется заготавливать поздней осенью, но до заморозков. К этому моменту виноград уходит на зимний покой, поэтому черенки лучше сохраняются.
  2. Хранение. Подготовленные черенки нужно правильно сохранить, их разбирают по сортам, отдельно связывают и подписывают во избежание путаницы. Хранить можно в подвале во влажном песке или в холодильном шкафу, завернув в тряпку и пакет.
  3. Подготовка. Перед укоренением черенки нужно разбудить от зимней спячки. Секатором подрезать оба конца. Замочить на некоторое время. Воду через время менять.

Почему нужно проращивать?

Как правило, садоводы берут черенки для укоренения с мощной и хорошо развитой виноградной лозы. Укорененный посадочный материал быстрее адаптируется к местным условиям. Корешки образуются обычно в течение 2-4 недель, поэтому отросток можно посадить в назначенный срок.

При укоренении в воде наглядно видно образование корешков. Здесь вполне можно предупредить раннее появление побегов. Способ проращивания в субстрате позволяет сразу же высаживать саженец в открытый грунт без промежуточной пересадки. Ведь она может травмировать молодой виноград.

Подготовка к укоренению

Укореняют черенки, перезимовавшие в холодном месте, весной. Пошагово этот процесс выглядит так:

  1. Из хранилища черенки достают в начале марта. Осматривают, чтобы не было гнилостей, черных пятен. Обрезают концы на 1см.
  2. Затем пару суток их подготавливают к укоренению – вымачивают в талой или родниковой воде. За это время воду несколько раз меняют.
  3. Проводят обработку стимуляторами роста, к примеру, Эпином, Корневином, гуматом натрия. Также в воду можно добавить немного меда.

Методы

Укоренять черенки можно разными способами. Самый простой из них – это проращивание виноградных черенков в небольших емкостях. Для этого применяется вода или субстрат. Технологии между собой очень похожи.

На пенопласте

Чтобы максимально минимизировать уход за черенками винограда, можно воспользоваться необычным методом укоренения, где нужно использовать поплавки из пенопласта.

  1. Из материала нарезают квадратики 3х3см.
  2. В центре прорезают отверстие, чтобы вошел черенок. При постановке он не должен выпадать.
  3. Выбираем широкую емкость, наливаем в нее воды. Туда же опускаем пенопластовые поплавки, где они и проводят время около трех недель.
  4. Воду периодически меняем.

В банке с водой

Как сажать чубуками весной в воду? Среди виноградарей это самая частая методика укоренения.

  1. В банку объемом 1л налить подогретую до комнатной температуры воду, высота примерно на 3-5см от дна.
  2. В емкость ставят пучок черенков. Воду нужно регулярно менять, так как из отростков будет выделяться мутноватая жидкость.
  3. Банку ставят на подоконник. Если вода испаряется, то доливают до нужного уровня, но не более.
  4. Через месяц будут видны белые корешки. В грунт пересаживают весной, если они достигают длины 3мм.

В торфяных таблетках

В специализированном магазине купить торф в таблетированной форме. Обычно такие таблетки используют для проращивания растений.

  1. Подержать их некоторое время в воде, чтобы набухли, и посадить в них черенки.
  2. Сверху прикрыть полиэтиленом.
  3. По мере надобности торф увлажнять.
  4. Через 2 недели появятся наплывные каллусы, а из них – корешки.

В опилках

Хорошим субстратом для проращивания черенков являются хвойные опилки.

  1. В емкость насыпают слой до 3-4см и увлажняют.
  2. Чубуки заранее вымачивают пару дней в воде.
  3. В центр емкости с опилками установить черенки.
  4. Сверху немного притрусить опилками, чтобы не высыхал нижний слой.

Метод Пузенко

Виноградарь Наталья Пузенко известна своей эффективной методикой проращивания черенков. Применив ее на деле, можно с минимальными затратами получить отличные саженцы.

  1. В воде намочить полотняный материал и отжать.
  2. Расстелить на столе и завернуть, как в пеленку, черенки.
  3. Тканый рулет вместе с посадочным материалом поместить в полиэтиленовый пакет.

Черенки лежат так около 3 недель, пока не образуются корешки.

Кильчевание

Способ среди виноградарей широко известен. Как правило, кильчевание применяют для укоренения, хотя это и не обязательная процедура. Плюс этой методики заключается в повышении шансов успешного укоренения на постоянном месте.

Сам процесс заключается во временном дисбалансе, касающийся пробуждения почек и корней. Хоть этот метод и дает хорошие результаты, все же он является достаточно сложным для домашних условий.

Укоренение весной в емкостях

Как только черенки прорастут, их необходимо укрепить, прежде чем высаживать саженцы в открытый грунт. Посадочный материал с белыми корешками 2-3 мм помещают в высокую емкость с легким грунтом. Это может быть обрезанная пластиковая бутылка или высокие пластиковые стаканы.

Когда сажать в бутылки и стаканчики: непосредственно весной или заранее зимой? Если сажать чубуки зимой, то когда именно и как подготовиться к посадке дома? Подготовка к укоренению, обработка перед этим и непосредственно посадка виноградных чубуков в бутылки происходит в конце февраля, а с наступлением стойкой теплой погоды — весной, их высаживают в грунт. Этот процесс занимает около 2-х недель.

В бутылки

Посадка чубуков весной в бутылки происходит в такой последовательности:

  1. Разрезать пластиковую бутылку, отсоединив верх.
  2. В донной части проделать дырки.
  3. Наспать дренажный слой, а поверх него почву, смешанную с кокосовым волокном.
  4. В рыхлый грунт наклонно воткнуть черенки.
  5. Сверху сделать колпак из полиэтилена.
  6. Время от времени проветривать, увлажнять грунт.

Укоренение черенков произойдет через 3-4 недели.

В стаканчики

Черенки в стаканчиках

Сажаем в стаканчики. Черенки, с образовавшимися в воде корешками, требуется дорастить в емкости, например, в стаканчике. Посадка пророщенных черенков в стаканчики — превращает чубуки в маленькие весенние вегетирующие саженцы. Весной их уже можно пересадить в открытый грунт.

Без корешковые чубуки будут прорастать немного дольше. Этот процесс может занять до одного месяца. В стаканчики набирают почвенную смесь, состоящую из дерна, древесных опилок, малого количества органики, измельченной листвы.

Посадка в ящики происходит по такому же принципу, что и в бутылки и стаканчики.

Уход

Посадочный материал во время проращивания требует должного ухода. Черенки также нужно поливать, рыхлить, вносить им удобрения.

В бутылках

Как часто поливать черенки, посаженные в бутылках? На первых порах их поливают трижды в неделю. По мере образования корешков полив сокращают до двух раз. Желательно использовать талую или природного происхождения воду. Холодной поливать не стоит, может произойти загнивание. Воду рекомендуется наливать в поддон, куда ставят емкости.

В стаканчиках

В небольших по высоте емкостях, полив укореняющихся черенков
винограда в стаканчиках доводят до трех раз в неделю. Чтобы влага не быстро испарялась, можно чубуки прикрывать сверху полиэтиленовым колпаком. Изредка проветривать.

Черенки ставят в освещенное место. После появления настоящих корешков и 4-5 первых листиков растение меньше поливают, чтобы активировать рост новых вегетирующих побегов. Затем их можно пересадить в другую емкость или школку.

Удобрения

Посадочный материал винограда, как и любая другая растительность, нуждается в подкормках. Особенно на стадии образования корешков. Виноградная лоза в качестве удобрения предпочитает суперфосфат в гранулах. Черенкам он тоже не помешает, но в растворенном виде.

Для лучшего образования корней можно использовать минеральные комплексы, в состав которых входит азотистое вещество – 2г, фосфат – 2,5г, калийное удобрение – 2г. Компоненты растворяют в 5л воды. Через 14 дней процедуру повторяют.

Какой из способов лучше подходит и почему?

Согласно с мнением многих виноградарей, лучшим вариантом проращивания черенков считаются именно торфяные таблетки.

Данный метод хоть и затратный по сравнению с другими, где нет практически никаких вложений, но за то, как только нарастут молодые корешки, чубук можно поместить в открытый грунт вместе с таблеткой, не нарушая корневую систему. При этом, этап бутылки или стаканчика пропускается, что экономит ваше время.

Размножение зелеными чубуками летом

Летом черенки нарезают из созревшей виноградной лозы и зеленых отростков, которые остаются после уборки лишней растительности. Этот процесс обычно происходит в мае-июне. Нарезанные побеги ставят в емкость с водой. Можно завернуть во влажную ткань и убрать на сутки в прохладное место. Для укоренения выбирают среднюю часть лозы. Проращивать можно любым способом.

Итак, мы разобрались, как размножить понравившийся сорт винограда, вырастив черенки для посадки в грунт, прибегнув к любому известному способу, как весной, так и летом. После должного ухода на выходе можно получить прекрасный посадочный материал.

Полезное видео

Автор видео покажет как правильно укоренять черенки винограда.

Размножение винограда черенками весной

Какой бы культурой не занимался садовод, умение выращивать свой собственный посадочный материал является качеством, подчеркивающим его мастерство. Такой навык непросто способен вдохновить на безграничные садовые эксперименты, он также позволит сэкономить немалые средства, поскольку покупать саженцы чужого производства больше не придется. Если есть желание попробовать, то, конечно же, лучшим вариантом для начала будет виноград. Его отзывчивость на человеческий труд и простота в уходе способны дать ценный опыт, который пригодится при работе с более сложными культурами. Существует несколько способов размножения винограда. Все они не являются слишком сложными и в плане понимания, и в плане исполнения, но при этом имеют не мало типов реализации. Самым популярным, надежным и простым считается размножение винограда черенками.

АГРОНОВОСТИ

В Дагестане в 2020 году планируют заложить 1,4 тыс. гектаров виноградников

Президент Эстонии призвала безработных поднимать сельское хозяйство

Производители готовы обеспечить дополнительные поставки молочной продукции

Эксперты предупредили о возможном росте цен на рис и пшеницу

Минсельхоз сообщил о жалобах на сложности с поставками продуктов в ряде регионов

Заготовка черенков

Нарезка

Заготовка чубуков происходит во время обрезки винограда осенью или весной. Удаляя отплодоносившие части кустов, в качестве посадочного материала оставляют лозу минимальной толщиной с карандаш. Если в наличии есть сорт, представляющий большой интерес, а куст развился плохо, то придется брать то, что есть. Помимо подходящей толщины, лоза должна быть вызревшей, здоровой и без повреждений.

Сбор лозы, необходимой для размножения винограда, лучше всё-таки проводить осенью, поскольку весной всегда есть вероятность нарезать черенки, поврежденные отрицательными зимними температурами.

Посадочный материал, заготовленный осенью, подлежит процедуре хранения. Если нарезка осуществлялась весной, то лоза подготавливается к высадке.

Хранение

Подготовка к хранению

Хранить виноградную лозу можно в целом виде или разрезав ее на чубуки. При нарезке, в зависимости от выбранного метода реализации посадки и длины междоузлий (расстояние между почками), размер черенков может варьироваться от 2 до 10 глазков.

Лоза или чубуки группируются по сортам, связываются в отдельные пучки или вязанки и маркируются. Лучшим вариантом для маркировки считается использование фольги. Нарезав ее полосками, исходя из степени плотности, на ней можно продавить или нацарапать название нужного сорта. Конечно же, в качестве бирок можно использовать и другие материалы. Главное, чтобы они не портились под воздействием влаги, и нанесенную надпись, после зимнего хранения, можно было бы прочитать. Полученные бирки прикручиваются тонкой проволокой или другим влагоустойчивым материалом к необходимому пучку.

Способы хранения

Лучшим хранилищем для виноградной лозы считается погреб. Если он просторный и нет проблемы дефицита места, то ее желательно хранить в целом виде. Дело в том, что если хранить нарезанные черенки, то весной при их извлечении все срезы обновляются. Таким образом происходит потеря времени на дополнительную операцию и сокращение длинны чубуков. Если их величина составляет всего лишь пару глазков и после хранения обнаружено значительное подсыхание краев, то такое уменьшение размеров может существенно сократить численность посадочного материала.

Основными условиями для успешного хранения являются влажность и температура. Оптимальная температура – +4°С, допустимы отклонения на пару градусов, как в ту, так и в другую сторону. При более низких температурах лоза может стать непригодной, при высоких – наступит преждевременная активизация биологических процессов и виноградная лоза выйдет из состояния покоя. Обычно в хранилищах рассматриваемого типа температура в зимний период соответствует необходимым нормам.

Если погреб обладает достаточными параметрами влажности, то посадочный материал хранят без особых ухищрений. Вязанки или пучки укладывают на пол в отгороженном месте и периодически пробрызгивают водой.

Для того, чтобы минимизировать возможное подсыхание посадочного материала, вязанки можно поместить в полиэтиленовые мешки, оснащенные несколькими отверстиями для вентиляции и оттока лишней влаги. Состояние лозы иногда проверяют, если есть необходимость – увлажняют, если начинает проявляться грибок – вытирают его сухой или промоченной в растворе медного купороса тряпкой и открывают мешки для проветривания.

Для полного исключения вероятности высыхания лозы, хранение можно осуществлять в песке. Пол погреба, в выделенном для хранения месте, засыпается влажным песком на 5-10 см. Затем укладываются вязанки, если предполагается один слой лозы, то сверху все обильно засыпается тем же влажным песком, если несколько, то каждый из них пересыпается очередной песчаной прослойкой. Полученный холм из песка периодически проливают водой.

При отсутствии возможности хранения в погребе, посадочный материал можно хранить прямо на дачном участке. Выкопав траншею глубиной 40-50 см., в нее укладывают виноградную лозу и засыпают, образуя на этом месте земляной холм. Края проволоки, которой увязана лоза, желательно оставлять длинными, а лучше, чтобы они вообще находились снаружи. Весной в процессе откапывания удобнее будет вытягивать вязанки из траншеи за эти края.

При хранении небольшой группы чубуков, можно использовать холодильник. Черенки заворачивают во влажную тряпку и упаковывают в целлофановый пакет. Полученный сверток размещают в овощном отделе холодильника. Процедура ухода заключается в периодическом увлажнении и контроле присутствия грибка, при наличии такового, черенки протираются сухой или вымоченной в растворе медного купороса тряпкой.

Подготовка к укоренению

Размножение винограда черенками весной предполагает определенную подготовку посадочного материала перед укоренением. Извлекают лозу из хранилища начиная с конца февраля и до мая. В первую очередь проверяют ее пригодность. Если на срезе она демонстрирует светло-изумрудный цвет, а не коричневый или стекляннисто-белый, и его поверхность влажная – значит, она хорошо сохранилась и готова к использованию.

Затем, если лоза хранилась в песке, то ее очищают или обмывают. После этого ее можно немного просушить и обработать раствором медного купороса. Когда лоза подсохла, ее нарезают на чубуки. Чаще всего оперируют черенками с размером 3-5 глазков. Нижний срез осуществляют непосредственно под узлом, верхний – на 2-3 см. выше крайней почки.

Когда черенки нарезаны, их необходимо вымочить. Такая процедура, в зависимости от качества посадочного материала, может длиться 1-3 суток. При вымачивании используют талую, дождевую или отстоянную воду. Для усиления эффекта применяют стимуляторы роста и корнеобразования, такие, как: гумат натрия, силк, гетероауксин, циркон и др. Перед использованием обязательно нужно прочитать инструкцию по применению, для того чтобы не испортить посадочный материал и возможно даже не навредить своему здоровью. В роли такого стимулятора подойдет майский цветочный мед. Достаточно одной столовой ложки на ведро воды.

Чубуки погружают в полученный раствор на 2/3 своей длины. На свежем верхнем срезе уже буквально через 20-30 минут могут выступить небольшие капельки влаги, что будет свидетельствовать о хорошем состоянии лозы. Если через сутки, обновляя срезы, выделение влаги не наблюдают, то процедуру вымачивания продлевают. При отсутствии изменений в ситуации спустя 3-е суток лозу считают не жизнеспособной.

После вымачивания черенки подвергают процедуре бороздования. На нижней трети черенка процарапывают острым предметом 2-4 продольных борозды. Нижнюю почку на чубуке срезают. Если в последующем простимулировать камбиальный слой клеток лозы благоприятными влажностью и температурой, то из нанесенных увечий корни полезут быстрее, чем из цельных участков.

Способы укоренения черенков

Кильчевание

В основном все способы укоренения при размножении винограда чубуками заключаются в разнице температур, которыми воздействуют на верхнюю и нижнюю части черенка. Для образования корневой системы низ нагревают, при этой процедуре обязательно обеспечивают необходимый уровень влажности во избежание засушивания лозы. А верх наоборот охлаждают для сдерживания развития побегов. Такой процесс называется кильчеванием, а устройства, предназначенные для его исполнения – кильчеваторами.

Например, один из самых простых по конструкции кильчеватор представляет собой ящик, разделенный внутри перегородками на три части. Крайние отделы ящика имеют одинаковый размер и используются для размещения черенков, а центральный, представляет собой полосу узкого пространства, и предназначен для установки нагревательного элемента. Роль такого элемента выполняет ряд вертикально стоящих электроламп.

Черенки укладываются в горизонтальном положении в соответствующие отсеки так, чтобы их нижняя часть была направлена к центру ящика. После этого их засыпают влажными опилками и не допускают их высыхания. Включенные лампы должны обеспечивать температуру в зоне образования корней 20-25˚С. Сам ящик должен быть расположен в прохладном месте для того, чтобы температура в верхних частях черенков была в районе 5˚С.

Эффекта кильчевания можно добиться и при уличных условиях, используя ямы под парниковой рамой. Пучки черенков выставляют на дно ямы в перевернутом состоянии. Верхняя треть их длинны, из которой будут развиваться побеги, засыпается снегом и льдом. Средняя часть пересыпается опилками, а нижняя, оказавшись на верхнем уровне ямы, засыпается слоем навоза. После этого яма накрывается оконной рамой или листом стекла.

Таким образом, зона образования корней будет нагреваться двумя источниками – навозом и солнечными лучами, проникающими через стекло. Верха же будут находиться в холодной среде. В итоге на выходе будут получены саженцы с зачатками корней и без побегов, что важно для дальнейшей высадки в грунт, поскольку ресурсы лозы не будут растрачены на их рост. После посадки, такие саженцы в скором времени начинают получать питательные вещества от собственной корневой системы, что ускоряет ход их развития.

Проращивание черенков в воде

Такой способ очень хорошо подходит для размножения винограда черенками в домашних условиях. После вымачивания и бороздования черенки по 5-7 штук устанавливают в стеклянные банки, удобнее работать с пол-литровыми. На дно каждой из них наливают немного кипяченой воды, так чтобы ее уровень составлял 1-2 см.

В банку можно поместить 1 или 2 кристалла марганцовки. Такую процедуру удобно проводить заточенным и влажным краем спички, так как кристаллы легко к нему прилипают. Потом достаточно обмакнуть спичку в воде, и марганцовка легко смоется.

Каждую банку маркируют наклейкой с названием соответствующего сорта. Если сорт представляет особую ценность, а чубуки тоньше положенной нормы, то нижнюю часть их можно натереть корневином (стимулятор корнеобразования).

Всю посуду с черенками располагают в теплом, хорошо освещенном месте. Уровень воды надо тщательно контролировать ежедневно, поскольку черенки очень активно ее высасывают.

Примерно через неделю начнут набухать первые почки. По мере развития на верхушках ростков появятся соцветия, которые сразу же надо удалить. При достижении длины 5-7 см. верхушки побегов прищепляют над вторым или третьим листком. Все эти меры направлены на экономию ресурсов лозы, поскольку своей корневой системы еще нет и получать питательные вещества пока нет возможности.

Спустя примерно еще одну неделю должны начать подавать признаки жизни корни. Скорость их развития зависит не только от температуры, но и от сортовых особенностей. Самые крепкие корешки будут образовываться на уровне соприкосновения воды и воздуха. Вот почему воды не должно быть слишком много.

Когда корни подрастут до 0.5 см. или 1 см. черенки высаживают в стаканчики или другие какие-то емкости, наполненные удобренной землей. Очень хорошо себя показали в этих целях ПЭТ бутылки. Обрезав верхушку, получают стаканчик необходимой высоты, дно тоже либо полностью удаляется, либо в нем пробивают несколько отверстий для стока лишней влаги. При посадке нужно соблюдать аккуратность, поскольку корешки очень хрупкие и если они длиннее сантиметра, то очень высока вероятность их облома.

После высадки рост побегов сразу же прекращается до того времени как начнет работать корневая система. Почва в обязательном порядке содержится во влажном состоянии. Когда длинна корней достигнет дна стаканчика и начнут образовываться новые листики, такие саженцы подвергают процедуре закалки и высаживают в открытый грунт.

Высадка в открытый грунт

Закалка

С середины мая и до середины июня выращенные саженцы высаживают либо в школку, либо на постоянное место. Процедуре высадки предшествует процесс закалки.

Сначала саженцы выносят на улицу и оставляют на непродолжительное время в притененном месте. Постепенно, в течение нескольких дней, это время наращивают и заносят их в теплое место только на ночь. Затем их высаживают на постоянное место и притеняют, или также постепенно приучают растение к воздействию прямых солнечных лучей, а потом уже высаживают.

Также для осуществления закалки можно сделать небольшую теплицу и накрывать растения клеенкой. Для начала открывают для проветривания торцы теплицы, затем клеенку временно начинают снимать вообще. Постепенно увеличивая сроки пребывания саженцев под прямыми солнечными лучами, их доводят до полной устойчивости к солнечной световой энергии.

Посадка

Независимо от того, где будут высаживаться саженцы – в школку или на постоянное место, почва предварительно должна быть подготовлена к посадке.

В школке земля выкапывается на один штык лопаты, и дно полученной ямы удобряется перегноем: на 1 кв. м. используют ведро удобрения. Затем перегной перекапывают, и все засыпают откиданной землей. Саженцы высаживают рядами. Расстояние между ними около 40 см., расстояние между саженцами 10-15 см.

При высадке на постоянное место, участок, выделенный под посадку, засыпается перегноем и глубоко перепахивается. При такой подготовке почвы виноградные саженцы можно садить буквально на один штык лопаты.

При экономии удобрения, посадка производится в виноградные ямы. Глубина и ширина ям зависит от количества вносимых удобрений и, если есть необходимость, материалов, повышающих аэрацию почвы (песок, щебень, битый кирпич). Во время высадки в такие ямы, корневая система саженцев не должна соприкасаться напрямую с перегноем, так как возможны ожоги. Поэтому вносимое удобрение всегда отделяется от корней слоем земли.

Что касается полива, то во всех случаях почва перед посадкой должна быть обильно полита и в последующем содержаться во влажном состоянии.

Размножение винограда зелеными черенками

Размножение винограда зелеными черенками можно осуществлять в конце весны и на протяжении лета. Замечено, что лучшие результаты дают побеги срезанные за 10-15 дней до цветения. Нарезку посадочного материала рекомендуется проводить в утренние часы, когда растение максимально насыщенно влагой, но допустимо проведение этой операции и в вечернее время.
Чубуки обычно нарезают с нижней или центральной части хорошо развитых стеблей. При нарезке вечером нельзя допустить их подсыхания. Первым делом их помещают нижними краями в емкость с водой, затем накрывают пакетом или мокрой тканью и располагают в прохладном месте.

При посадке нижний лист черенка удаляют, а верхний половинят, если он небольшой, то можно оставить целиком. Что касается срезов на черенках, то они выполняются стандартно – один сразу под нижним узлом, второй – чуть выше верхнего.

Сама посадка производится в ящик или другую какую-то емкость. Дно засыпается плодородной почвой, а сверху насыпают слой песка толщиной около 5-ти см. Песок и земля должны быть обильно политыми. Черенки садят на расстоянии 10-ти см. друг от друга на глубину до 3-х см. и накрывают сверху клеенкой.

Гарантией успешного прорастания саженцев является обеспечение условий высокой влажности и температуры 20-25˚С. Поэтому их опрыскивают из пульверизатора по 5-7 раз в день.

Примерно через 10 дней появляются первые корешки, а спустя месяц корневая система уже развита полноценно. С этого момента нужно начинать процедуру предпосадочной закалки.

Читайте также:  Как привить абрикос весной: анализ видов прививок и уход
Добавить комментарий