Выращивание дыни в теплице в Подмосковье: сорта, удобрение, посадка, уход по Митлайдеру

Высокопродуктивные сорта дынь для Подмосковья — способы выращивания

Дыня занимает второе место по популярности среди бахчевых культур. Это теплолюбивое растение, поэтому в средней полосе выращивают ее довольно редко.

Однако подобрав правильные сорта дыни для Подмосковья можно получить высокий урожай ароматных и сладких плодов.

Выбор участка и правильная подготовка грунта

Для быстрого укоренения и хорошего развития растения, высаживать дыни рекомендуется на южной стороне участка. Почва должна быть с хорошей аэрацией. Лучше всего подходят супесчаный, суглинистый, серый лесной грунты и черноземы.

Сбор урожая дынь

Кислотность грунта нейтральная, также допускается выращивание на слабощелочных почвах. Грунтовые воды не выше 2-2,5 метров.

Участок должен быть со свободным доступом солнечного и дневного света. В тени данная культура растет очень плохо.

Также дыня не любит холодных и порывистых ветров. Не терпит дыня застойной воды и подтоплений. Поэтому рекомендуется ее высаживать на ровных земельных наделах.

Дыня хорошо развивается и плодоносит на питательных почвах. Поэтому проводится предварительная подготовка. Она подразделяется на два этапа:

Осенью по периметру отведенного участка рассыпают перегной с расчетом 4 кг на 1 кв. метр.

Перекапывают на глубину штыковой лопаты. Если почва тяжелая или глинистая необходимо добавить песок. Он равномерно рассыпается на грунт перед вскапыванием. На каждый квадратный метр необходимо 5 кг песка.

Ранней весной ускорить таяние снега поможет разбрасывание древесной золы. Ее использование также помогает регулировать кислотность почвы.

В апреле рекомендуется участок полить теплой водой и накрыть пленкой. Ее натягивают на специальные дуги с радиусом 2 м. После прекращения морозов и полного оттаивания почвы ее перекапывают. При этом в грунт добавляют 7 кг гумуса и 45 г нитрофоски на квадратный метр.

Заменить гумус можно азотными удобрениями. Вносить свежий навоз в почву можно только осенью, весной его добавлять категорически запрещается. Это приведет к гибели растения.

Такая предварительная подготовка почвы необходима при любом способе выращивания дыни.

Самые продуктивные сорта дыни для Подмосковья

Чтобы урожайность дыни была максимально высокая, а уход за растением был минимальным, необходимо правильно подобрать сорт культуры.

В климатических условиях Подмосковья лучше выращивать ранние дыни или сорта среднего срока созревания. Особой продуктивностью отличаются следующие виды:

Колхозница. Сорт среднего срока созревания. Форма плода шаровидная, мякоть нежная, сочная. Размер дыни до 1 кг.

Ананас. Среднеспелая дыня овальной формы. Плоды крупные, вес до 3 кг. Хорошо переносит транспортировку, имеет длительный срок хранения.

Казачка 244. Дыня сорт которой относят к средним по срокам созревания и массой до 1,8 кг. Мякоть плотная, сочная, сладкая, слабохрустящая с ярким ароматом.

Хороший урожай дынь

Таманская. Ранняя дыня овальной формы. На кожице проявляется небольшая сеточка. Мякоть нежная, сочная. Обладает высокой транспортабельностью. Вес одной дыни не превышает 1,3 кг.

Шарлота. Сорт среднего срока созревания. Плоды овальные, средний вес 1,7 кг. Мякоть нежная, оранжевая, аромат сильный, вкус сладкий. Пригодна для употребления в свежем виде, а также используется в кулинарии.

Ожен. Сорт среднего срока созревания. Обладает высокими вкусовыми качествами. Средняя масса плода 1 кг. Мякоть нежная, сочная сладкая, зеленовато-белого оттенка. Отличается высокой урожайность.

Золотистая. Среднеранний сорт. Плоды круглой формы, средняя масса 1,9 кг. Обладает высокими дегустационными показателями. Аромат сильный, вкус сладкий. Плоды можно использовать для консервации.

Золушка. Ранняя дыня с высокой урожайностью. Плоды округлой формы, крупные, средняя масса одной дыни 2,1 кг. Мякоть сочная, ароматная, сладкая.

Новинка Дона. Ранний, высокопродуктивный сорт. Мякоть сладкая, рассыпчатая, сочная. Плоды среднего размера, до 1,7 кг. Кожица плотная, покрыта грубой сеткой.

Выбирая сорт дыни для Подмосковья следует учитывать не только срок созревания, но и ветвистость вида. Также стоит выбирать сорта с высокой устойчивостью к болезням и вредителям.

Как выбрать семена и подготовить их к посадке

Качество и объем урожая всегда зависит от состояния посадочного материала. Поэтому семена для посадки дыни необходимо приобретать только в специализированных торговых точках.

На что следует обратить внимание:

Производитель и цена. Лучше приобретать товар известных производителей. На современном рынке семена дыни представлены в разной ценовой категории. Но нужно помнить, что качественный посадочный материал не может стоить очень дешево.

Целостность пакетика. Не должно быть никаких повреждений: надрывов, проколов, следов заливки жидкостью.

Срок хранения. Просроченные семена имеют низкий процент всхожести. А в некоторых случаях могут вовсе не прорасти.

Если дыни высаживаются впервые, рекомендуется приобрести несколько районированных сортов. Такая посадка будет гарантией урожая и позволит подобрать наиболее подходящий вид для определенного участка.

Когда производится самостоятельная заготовка семян дыни, следует использовать для посадки только те семена, которые пролежали не менее трех лет.

Перед посадкой необходима специальная обработка семян дыни. Если они не имеют специальной оболочки, их протравливают в крепком растворе перманганата калия в течение 20 минут. Затем вымачивают 12 часов при температуре 20-23 градуса в плотном слое марли.

При этом каждые 4 часа марлю необходимо увлажнять. После семечки раскладывают на мешковину и оставляют прорастать. Когда проклюнется не менее 5% семян их можно высеивать.

При выращивании данной бахчевой культуры в Подмосковье рекомендуется провести закаливание посадочного материала.

Для этого замоченные, набухшие семечки дыни выдерживают при низкой температуре -3 градуса в течение трех двух дней. Это позволяет повысить устойчивость взрослого растения к холоду и способствует ранней завязи плодов.

Предварительная подготовка и закаливание необходимы для отбраковки пустых семечек и улучшения всхожести посадочного материала.

Способы выращивания дыни в Подмосковье

В средней полосе вырастить дыню на открытом грунте не всегда получается. Поэтому опытные огородники чаще используют следующие способы выращивания дыни в Подмосковье:

Выращивание дыни в открытом грунте

Обычно огородниками используются пленочные теплицы. Но дыни можно выращивать и в теплицах из стекла, поликарбоната, армированной полиэтиленовой пленки. Это могут быть стационарные или раскладные конструкции.

Основными требованиями к теплице для дыни являются высота, не менее двух метров, и жесткие шпалеры. Такие условия необходимы для вертикального выращивания бахчевой культуры.

Принцип парника аналогичен теплице. Но эти конструкции низкие, не выше одного метра.

Поэтому они создают неудобства при уходе за растением. Покрытие постоянно надо поднимать и ставить на место после выполнения земельных работ.

Используя для выращивания дыни в средней полосе теплые грядки можно получить хороший урожай в любой летний сезон. Чтобы подготовить такую грядку следует снять плодородный слой почвы и убрать его в сторону. В полученную траншею выкладываем разогретый навоз.

Для этого его специально перебивают и формируют кучи высотой 1,5-2 м. Через несколько дней появляется резкий запах. Это значит, что его можно укладывать в подготовленную траншею.

Слой не менее 30 см. После грядки засыпаются известью пушонкой. Норма: на квадратный метр 1 кг порошка. Затем укладывается плодородный слой почвы смешанный с торфом, песком и перегноем.

Из всех способов выращивания наиболее практичным считается тепличный. На небольшой площади можно получить хороший урожай дыни.

В таких условиях плоды не вырастают крупными, но их количество значительно больше чем при других способах. Также существенно снижается расход удобрений и перегноя.

Как вырастить крепкую и здоровую рассаду дыни

Независимо от метода выращивания семена дыни не высаживаются прямо в грунт. Предварительно подготавливается рассада. Высеивают ее в марте. В конце мая, а лучше в первой декаде июня рассаду можно высаживать на постоянное место произрастания.

Чтобы вырастить крепкие саженцы необходимо:

Приобрести горшочки для рассады. Лучше использовать торфяные или бумажные, так как дыня очень плохо переносит пересадку. Посадка растения на новое место в этих горшочках существенно снижает риск его гибели.

Подготовить питательную почвенную смесь. Для этого торф и песок смешивают в пропорции 9:1.

На 10 л такого грунта добавляется стакан древесной золы, 30 г суперфосфата и 15 г фосфата калия. Для обеззараживания торфа, его необходимо пропарить. Также можно использовать готовый грунт для рассады.

Высадить семена. На дно горшочков укладывают дренаж из опилок. Засыпают их подготовленной земельной смесью и сверху слегка заливают водой. Это необходимо для уплотнения почвы. Затем замоченные семена углубляют в емкости на 2-3 см. Горшочки накрывают пленкой и выдерживают в теплом месте до появления первых всходов.

Прищипывание. После того как семена проросли, пленка с емкости снимается и горшочки выставляются на подоконники с южной стороны. Когда ростки входят в фазу 4-5 листьев необходимо их прищипнуть.

Соблюдать световой режим. Если росточки быстро тянуться вверх и при этом имеют бледный окрас, необходимо обеспечить им дополнительное освещение. Для этого горшочки помещают под фитолампу. Она должна быть на уровне 10 см от верхнего листочка растения.

Особое внимание при выращивании рассады необходимо уделить поливу. Его проводят по необходимости, но нельзя чрезмерно увлажнять почву. Это может стать причиной загнивания корневой шейки (черной ножки).

При поливе также рекомендуется вносить подкормки. Первый раз можно удобрить росточки в апреле раствором коровяка.

Он готовится в пропорции с водой 1:10. Второй раз рассада подкармливается перед высадкой. Для этого можно использовать любую комплексную подкормку.

Выращивание дынь на поле

Выращивание рассады дыни не очень сложный процесс. Соблюдая все основные рекомендации можно самостоятельно подготовить качественный посадочный материал.

Имею большой сад и огород, несколько теплиц. Люблю современные методики культивирования растений и мульчирования почвы , делюсь опытом.

Очень удобно использовать для любых сортов дыни, что культивируются в Подмосковье специальные пластиковые стаканы. Они имеют устойчивую форму, дренажные отверстия и, как правило, черный цвет. Последнее качество помогает удерживать тепло в емкости.

Пересадку рассады из таких стаканов также легко осуществить методом перевалки. Нужно лишь немного давить на стакан и земляной ком легко отделиться от стенок. Если по какой-то причине этого не произошло, стоит просто срезать пластик.

В качестве почвосмеси для рассады можно взять за основу листовой и дерновый грунт в равных пропорциях. Примерно половину от массы такой земли стоит добавить перегноя. Смесь нужно перемешать и добавить 30% раскисленного торфа от общего объема субстрата. Если почва получилась слишком плотной можно добавить еще немного рыхлителей. Ими могут быть песок и старые опилки.

Полученным субстратом нужно заполнить стаканы на 80%, затем сделать углубления 1,5 см и уложить семечки. Рекомендуем предварительно прорастить семена дынь для Подмосковья. Для этого нужно взять небольшой отрезок ткани из натуральных волокон и смочить теплой водой.

Далее на ткань укладывают семена дынь и накрывают еще одним слоем ткани. Полученный сверток нужно положить в теплое место и несколько раз в день увлажнять теплой водой из пульверизатора и проветривать. Когда появляться белые ростки, семечки готовы к высаживанию. Такая процедура ускорит развитие рассады и позволит сразу отбраковать семена, что не прорастут.

Важно, чтоб росточки не выросли слишком сильно и не перепутались. Обычно срок прорастания 1-3 суток, в зависимости от сорта. Если кончик ростка потемнел, такое семечко сажать не стоит. Рекомендуем высаживать семена поэтапно, дождавшись пока каждое проклюнется.

Для пророщенных семян лучше использовать пинцет для посадки. Первый полив важно провести теплой водой. Можно добавить в нее немного марганца для профилактики черной ножки. В процессе роста сеянцев рекомендуем еще хотя бы раз провести профилактический полив фунгицидом.

Дыня — это очень теплолюбивая культура. Потому, для профилактики грибка важен не только корректный полив, но и защита от холода. По этой причине в период прорастания нужно обеспечить температуру около 25 градусов. Затем, стоит поддерживать ее не ниже 18 градусов.

Если пересадка будет проводиться в открытый грунт, важно сначала закалить саженцы. Когда температура стабилизируется емкости с рассадой стоит выносить на свежий воздух. Сначала рассаду оставляют на 1,5-2 часа, со временем увеличивая продолжительность прогулок. Перед высаживанием дины должны провести на улице несколько ночей.

Основной уход

Как и любая другая культура, дыня требует особого ухода. От соблюдения агротехники зависит развитие растения и качество урожая. Уход за дыней в Подмосковье включает в себя:

  • Дезинфекция теплицы
  • Полив
  • Пасынкование
  • Опыление
  • Подкормка
  • Подвязка
  • Чистота грядки

Перед высадкой рассады необходимо продезинфицировать пленочное покрытие и каркас теплицы. Особенно важна такая обработка, если эти материалы используются повторно. Для этого используется 5% раствор перманганата калия.

После посадки рассады, растение не требует ухода на протяжении 5-7 дней. В это время необходимо следить за температурой и проветривать теплицу.

Дыня относится к засухоустойчивым культурам и не любит переувлажнения. Поэтому поливают ее умеренно, теплой водой. При поливе необходимо следить, чтобы вода не попадала на листья.

Возможность вырастить рассаду дыни на подоконнике

Через 10 дней после высадки, проводится пасынкование. Оно заключается в привязывании двух крепких плетей к шпалере и удалении остальных слабых побегов.

Для улучшения образования завязи в теплицу можно поставить сосуды с медовой водой. Это привлечет насекомых, которые необходимы для опыления.

Также можно самостоятельно проводить опыление с помощью, гигиенической палочки, ватного тампона или мягкой кисточки.

На протяжение вегетативного сезона, дыни подкармливают три раза. Первое внесение удобрений проводится через две недели после посадки.

Для этого используют раствор коровяка (1:10) с добавлением суперфосфата (1 ст. ложка на 10 л воды). Второй раз удобряют раствором древесной золы (стакан порошка на 10 л воды). Такой полив проводится в фазе образования плетей. В фазе образования завязи необходимо внести комплексное удобрение (1 ст. ложка на 10 л воды).

После формирования плодов необходимо их проредить. Оставляются завязи достигшие 7 см. Это позволит направить силы растения на формирование качественного плода. Чтобы дыни не сломали плети, их помещают в сетку и подвязывают к шпалере.

Особое внимание уделяется чистоте междурядья. Необходимо прорывать сорняки под кустом, и проводить рыхление почвы на глубину не более 10 см. Грунт взрыхляется на расстоянии 15 см от основания куста.

Кроме этого, проводится регулярная профилактическая обработка растений против болезней и вредителей.

Во время просмотра видео вы узнаете о выращивании дынь и тыкв.

Дыня является светолюбивой и теплолюбивой культурой. Поэтому, чтобы вырастить дыни в Подмосковье, огородникам необходимо приложить немного усилий.

Но результат того стоит. Соблюдая агротехнику можно вырастить высокий урожай, сочных, сладких и ароматных плодов.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Как выбрать теплицу-малышку, валлипини или по Митлайдеру – советы от владимирского фермера

Начинающим, да и опытным огородникам мы советуем почитать эту интересную и полезную новую статью, которую известный владимирский фермер Эдуард Кошевец публикует на портале AGRO XXI. Здесь есть о теплицах буквально все! И даже о том, как в Вязниковской районе Владимирской области жители обустроили подземные теплицы по-боливийски

– Можно ли обойтись совсем без теплицы в Вашем регионе и для каких культур она необходима, а для каких просто дает преимущества?

– Практически все растения из стандартной «овощной корзины» в нашем Центральном регионе можно выращивать и без теплицы. Томаты, перцы, баклажаны, огурцы – все эти овощи могут обойтись и без теплицы, тем более, что в помощь садоводам- огородникам сейчас имеется нетканый укрывной материал различной плотности. Появились и районированные сорта и гибриды, которые вполне могут обеспечить урожаем. Конечно, если хочется вырастить что-то поэкзотичнее – дыни, арбузы, бамию и так далее, то тут без теплицы обойтись уже труднее. Лично я свой выбор сделал в пользу теплицы. На то есть несколько причин.

Первая – возможность выращивать гибриды томатов, баклажанов, перцев, которые требовательны к температурным условиям, не переносят ночных заморозков, длинных моросящих дождей, какие, например, случились в нашем регионе прошлым летом.

Можно вырастить помидоры и в таких условиях, но о вкусовых качествах, количественных показателях урожая в зоне рискованного земледелия тогда уж лучше и не задумываться. Меня не интересуют «какие-то» помидоры. Я выращиваю сорта и гибриды, которые радуют глаз, которые вкусно есть, а урожай обеспечивает потребность моей семьи в течение всего года.

Второй аргумент в пользу теплицы: меньше времени на уход. Зачастую мне просто некогда бегать по огороду, чтобы открывать и снова накидывать укрывной материал, нервничать на тему «ой, сегодня ночью холодно, а у меня огурцы не укрыты».

Третий аргумент: теплица позволяет мне экспериментировать с выращиванием таких теплолюбивых растений, как, например, дыни, бамия.

Четвертый аргумент: в теплице я выращиваю раннюю зелень на стол. Уже в марте у меня есть к столу салаты, редис, укроп и так далее. Выращенная в теплице зелень очень отличается в лучшую сторону от той, что на подоконнике.

– Ваш первый опыт с теплицей – строили или заказывали? Какими соображениями руководствовались? К кому обращались за советом?

На данный момент у меня на участке 4 теплицы.

Три из них размером 3х8 метров, одна – «малышка» для рассады 2,5х4 метра; сделаны из поликарбоната, на свайном фундаменте. Две теплицы – по Митлайдеру, две – классические «полубочки». Три основные теплицы я покупал готовыми, а потом, что называется «дорабатывал напильником».

Теплицу-«малышку» делал сам. Размер теплиц, форму и материал, из которых они изготовлены, выбирал, опираясь на опыт местных садоводов-огородников и на экспертное мнение профессионалов. Изучал работы почвоведа Павла Траннуа, изучал теорию огорода по Митлайдеру, советовался с местными агрономами, почвоведами и заводчиками питомников. Как и в жизни вообще, у всего есть свои «плюсы» и «минусы», поэтому каждый выбирает для себя оптимальный вариант. Для меня наиболее удобным показался вариант с теплицей из усиленного поликарбоната, количество дуг я также увеличил, крепеж также докупал дополнительно. Свайный фундамент изготавливал самостоятельно. Можно сказать, что изготовление моих теплиц «гибридное»: основа сделана на заказ, а сборка и доработка – моя.

– Что выращиваете в теплицах? Расскажите о теплице по Митлайдеру поподробнее.

– Начну с теплицы-«малышки».

Читайте также:  Сроки созревания арбузов в России

Это теплица-полубочка из поликарбоната, она предназначена для рассады. В апреле, когда увеличивается световой день и наше северное солнце начинает радовать нас и растения, я переношу рассаду в эту теплицу. В теплице установлен временный деревянный пол (так как от мерзлой земли идет холод), на полу постелен утеплитель. В теплице стоит обогреватель на случай ночных холодов и дневных заморозков. В этой теплице две двери: в тамбуре стоит необходимая утварь, а вторая дверь защищает от вторжения уличного холодного воздуха при открытии дверей. Эта теплица позволяет «закаливать» растения, рассада получает больше солнечного света, больше воздуха, нежели дома. В этой теплице рассада живет до ее высаживания на основное место в стационарных теплицах. Затем теплицу-малышку я использую в качестве летнего курятника для выращивания цыплят-бройлеров.

В трех основных теплицах летом живут томаты, баклажаны, перцы, огурцы, дыни, арбузы, бамия, базилик (он, как дружественное растение, помогает бороться с нежелательной «заразой» на томатах и баклажанах). Ранней весной растет редис, некоторые сорта салата, в томатах – петрушка, морковь и другие дружественные растения.

Я внимательно слежу за ротацией культур. Поэтому зачастую выращиваю растения «поверх» основной почвы: в мешках из-под сахара или в ящиках. Чтобы земля в теплицах «отдохнула», высеиваю туда сидераты, способствующие восстановлению почвы и не «спорящие» с культурами, растущими в «наземных» конструкциях. Из личного опыта могу уверенно сказать: теплицы по Митлайдеру дают устойчиво больший урожай, чем теплица-полубочка с форточками.

Разница – от 20 до 30 процентов. Растения там даже внешне более сильные, зелень насыщеннее. Во время засухи и сильного солнца не страдают так, как в стандартной теплице. Менее подвержены заражению грибками и бактериями. Когда ко мне приезжают гости и спрашивают, в чем преимущество одной теплицы перед другой, я сразу предлагаю им просто войти в обычную, а потом в теплицу по Митлайдеру. Даже ваша кожа почувствует разницу: в теплице по Митлайдеру и человек чувствует себя комфортнее.

– Что Вы думаете по поводу валлипини – подземной теплицы, стоит ли поэкспериментировать?

– Я видел подобные теплицы в нашем регионе. В одном из садовых товариществ в Вязниковском районе участки нарезаны на достаточно крутом склоне. И некоторые садоводы-огородники вынужденно сделали подземные теплицы, чтобы вписать их в рельеф. Траннуа также дает рекомендации по строительству таких теплиц. На моем плоском участке, где специально выделено место под теплицы я лично не вижу особого смысла в такой конструкции. Хотя, конечно, у подземных теплиц в условиях нашей средней полосы есть свои «плюсы» и в первую очередь – возможность круглогодичного выращивания овощей. Может быть, я тоже «созрею» для такого строительства и круглогодичного овощеводства.

Какой выбрать материал для теплиц – дело вкуса и личного выбора. У стекла свои преимущества, у поликарбоната свои. Ничто не служит вечно и требует ухода и вложений. С этим надо смириться. Я для себя выбрал поликарбонат. Обычно продавцы теплиц предлагают в сборе один из самых тонких покрытий, я не стал экономить и купил поликарбонат толщиной 6 мм. Для нашей полосы это необходимо и достаточно. Могу сказать, что эксплуатирую теплицы 5 лет и проблем в ремонте или нужды замене покрытия не было. В теплицах по Митландеру установлены автоматиеские системы открывания и закрывания верхних створок. Во всех теплицах установлен автополив. Я борюсь за свободное время, мне некогда бегать с лейками по участку, поэтому для меня автоматизация процессов – важная составляющая огородничества.

Уход за теплицей в течение года – список мероприятий и обработки покрытий

1. Зима. В сильные снегопады (особенно, если мокрый липкий снег) убираю снег с поверхности теплицы снеговой лопатой. В течение зимы заношу в теплицу перепелиный помет, смешанный с золой в специально подготовленную по осени «траншею».

2. Весна. Первая «синяя» обработка теплицы: раз в три года проливаю почву теплицы раствором медного или железного купороса. Теплицу, оставленную «отдыхать», засеиваю сидератом для восстановления почвы с одной стороны, и для подготовки почвы под последующую культуру, с другой. При необходимости, хорошо проливаю почву талой водой. Многие закидывают снег в теплицы, я же предпочитаю проливать талой водой из пруда (он выкопан у меня рядом с теплицами) при помощи насоса и шлангов. Установка систем автополива, систем автоматического открывания и закрывания теплиц. Обсаживаю теплицы по периметру садовой пеларгонией, бархатцами в рамках борьбы с вредителями тепличных растений.

3. Лето. Притеняю теплицу «зеленой сеткой» в случае необходимости. Иногда, после цветения лип, тополей, поливаю теплицу сверху из шланга, чтобы смыть налипшую пыльцу.

4. Осень. После того, как снят урожай, мою теплицу изнутри при помощи раствора зеленого мыла. Главное – хорошо смыть (лучше при помощи хорошего водного напора) стенки теплицы от мыльных разводов. Иногда использую для этого автомойку – она моет чисто и быстро. Закрываю все форточки и створки, слежу, чтобы все замки были закрыты качественно и не хлопали на ветру. Проверяю целостность крепежа на теплице.

Состояние тепличной почвы – один из залогов успеха!

Я опираюсь на три совета от моего друга, консультанта, почвоведа, преподавателя и увлеченного огородничеством человека – Романа Владимировича Репкина.

Совет 1. Ротация растений. Соблюдай шаг: должно пройти 4 года, прежде чем какое-либо растение окажется на этом месте. Для этого я использую метод выращивания в ящиках или мешках. Получается такой круговорот растений в теплицах.

Совет 2. Удобряй. Я удобряю органикой, делаю это в несколько этапов. По осени снимаю 50 см грунта и закладываю в почву старые доски, сверху них в течение зимы складываю перепелиный помет и золу. Затем траншею закапываю. В течение лета удобряю травяным настоем. Обязательно использую сидераты.

Совет 3. Мульчируй. Мульчирую почву активно, для чего готовлю садовую мульчу из перегноя, сухой травы, соломы и так далее. Но больше всего использую для мульчирования ряску из деревенского пруда. И пруд чищу, и получаю шикарное органическое удобрение, и имею мульчу.

Как я уже сказал – я сторонник органики. Весной и в начале лета – настой травы. В течение всего периода – настой на перепелином помете. Мульчирование и одновременная подкормка прудовой ряской. Использую органические листовые удобрения.

– Есть ли проблемы с вредителями, болезнями и сорняками? Как решаете?

– А как же без них? Всюду жизнь и все хотят жить: и бактерии, и сорняки. Но особых проблем у меня пока не случалось. Медведки на участке у меня нет. Есть кроты, муравьи. Чтобы они не поселялись в теплицах и не вредили растениям, предпринимаю ряд мер.

1. Периметр теплиц обсаживаю низкорослыми бархатцами и чернокорнем. Одна теплица обсажена садовой пеларгонией – прекрасный цветок, который украшает теплицу и не допускает вредителей. Запах этих растений отпугивает кротов. Высаживаю бархатцы и пеларгонию в самой теплице. Муравьи не жалуют садовую пеларгонию, поэтому проблем с этими насекомыми в теплицах у меня тоже нет.

2. Очень помогает предупреждать болезни томатов, баклажанов, перца обычный базилик. Его я также высаживаю в разных частях теплицы. Базилик сажаю разных сортов. Получается схема «выигрыш-выигрыш», когда прекрасный урожай базилика сохраняет урожай тепличных растений.

3. Чтобы избежать фитофторы, я обязательно в теплице с томатами подвешиваю кашпо с клубникой.

4. Хорошо мульчирую почву или укрываю ее спанбондом – это также предотвращает появление фитофторы.

5. Беру себя в руки, и снимаю урожай до наступления холодных рос. Обычно к 30 августа основные теплицы уже стоят чистыми.

6. Засеиваю в теплицы сидерат: рожь, горох и так далее (в зависимости от того, какое растение произрастало и какое будет следующим).

– Сколько может стоить хорошая теплица и сколько лет она прослужит? Как быстро, по-Вашему, окупается эта инвестиция?

– Опираясь на опыт своих друзей и на свой личный, могу сказать, что теплица на фундаменте, с хорошо укрепленным каркасом, с правильно подобранным под климатические условия поликарбонатом, с усиленным крепежом прослужит не менее 10 лет. Такая теплица стоит у моей тещи в саду уже более 10 лет и за все это время (с минимальными мерами ухода) были поменяны петлицы на дверях и форточках. Конечно, могут случиться форс-мажоры: ураганы, снежные бураны и так далее. А в обычном режиме теплица вполне нормально служит. Вся теплица вместе с фундаментом мне обошлась в 30.000 рублей.

Окупаемость теплицы у всех будет разной.

Я могу поделиться своей формулой (ее, кстати, я позаимствовал у одного местного суздальского фермера, который давно занимается растениеводством).

В одной теплице 3х8 метров я выращиваю в год в среднем 200 килограмм помидоров. Сорта и гибриды позволяют мне выращивать раннюю, качественную и довольно дорогую по рыночным ценам продукцию: от 100 до 200 рублей за кг. К моменту поступления на рынок дешевой завозной помидоры уже заканчивается срок торговли местной. Таким образом, средняя цена – 150 рублей за кг. Основной выигрыш идет, разумеется, идет с ранней, качественной и очень красивой помидоры (в это время цена на привозную южную помидору у нас в регионе просто катастрофическая – до 300 рублей за кг. На прилавках представлена более дешевая помидора местного агрокомбината, но она явно проигрывают по своим вкусовым качествам). Таким образом, 150 умножаем на 200, получаем 30. 000 рублей.

Выгодная позиция – рассада и ранняя зелень. Это можно вырастить еще до основного урожая. Редис, салаты разных сортов, укроп, петрушка: по опыту соседей можно выручить минимум 10.000 рублей в сезон.

По осени теплица используется в качестве курятника для кур-бройлеров, где они спокойно живут до конца октября. Заодно очень качественно почистят теплицу от сорняков и насекомых.

(Автор текста и фото: Эдуард Кошевец, Владимирская область).

Если вы хотите прочитать больше статей, введите в поисковик форума имя и фамилию автора.

Как вырастить дыню

Дыня – это удивительное растение, которое содержит в себе более 18-ти компонентов, без которых человеческий организм не обходится. Это и группы витаминов, немалый ряд кислот, пищевые волокна, целый сонм микроэлементов (как минимум восемь), глюкоза, пектины, аминокислоты и вода. Поэтому разово заталкивать в свой желудок значительное количество плода этого чудо-растения не стоит, ибо вполне можно «перегрузить» организм, и вместо удовольствия от прекрасного, нежного вкуса, получить общий дискомфорт.

Плод этого растения до сих пор не получил определённого названия, пребывая в одних описаниях овощем, в других фруктом, в третьих ягодой. Селекционных сортов дыни в наши дни выведено достаточно значительное количество.

Вырастет ли в средней полосе России?

Почему-то среди большинства огородников таких областей России как Новгородская, Калужская, Московская, Владимирская, Ивановская и иже с ними, бытует устоявшееся мнение, что дыня – культура юга Руси, и пытаться вырастить её на широте средней полосы, напрасная трата сил и времени. Можно смело утверждать, что это мнение ошибочное. Хотя, климат этих мест действительно малопригоден для выращивания дыни в открытом грунте, да ведь и наш человек смекалкой да трудолюбием не обделён. И положил себе наш энтузиаст соблюсти три обстоятельства:

  • весной, в период поздних возвратных морозов (это где-то от 15 мая примерно и до 15 июня), обеспечить надёжную защиту молодым растениям от этакой напасти;
  • правильно сформировать растения, отсечь лишние завязи на кусте, оставив их допустимое количество;
  • при выращивании растения в открытом грунте, интенсивно подкармливать их в период активного роста (это период от середины июля до 1-5 августа).

Именно эти три фактора обеспечат полновесный осенний урожай.

Как выбрать подходящий сорт

Чтобы успешно выращивать дыню в довольно прохладных местах России, нужно верно выбрать сорт дыни, определиться каким способом её выращивать: рассадным или посевом непосредственно в грунт, в теплице или под открытым небом.

Как только определена программа выращивания, так сразу же наступает ответственнейший момент правильного подбора семян.

Существует целый ряд критериев, обусловливающих этот выбор:

  • адаптированность семян к региону (то, что принято называть районированием) и условиям высадки (тепличное выращивание или открытый грунт);
  • бренд (попросту репутация) фирмы производителя семян;
  • время сбора семян и срок хранения (от семян дыни, собранных менее 3 лет назад, лучше отказаться);
  • при возможности визуального осмотра семян, необходимо отдать предпочтение самым крупным и тяжёлым зёрнышкам.

И последнее – имейте ввиду, что никакая, самая прекрасная и добросовестная фирма в мире, не в состоянии обеспечить стопроцентную семенную всхожесть, а посему, приобретайте количество семян из расчёта естественного выпада, как минимум в 10%.

У продавца необходимо уточнить насколько приобретаемые семена соответствуют особенностям предполагаемого региона выращивания.

Называть названия сортов семян не имеет смысла, их на сегодняшний день множество, а приобретая тот или иной сорт, нужно внимательно читать на упаковке их характеристики и сроки плодового созревания.

Подготовительные работы

Семена, при любом способе выращивания, необходимо протравить в растворе марганцовки достаточно интенсивного цвета 30 минут, после чего поместить их под чистую проточную воду и промыть. Далее желательно семена прорастить обычным способом – во влажной марле или в пропаренных в кипятке опилках.

Дыня критична к пересадке (чаще всего не переносит её), не любит жирной почвы, поэтому при рассадном способе лучше всего высаживать семена в торфоперегнойные горшочки в нейтральную землю с хорошим дренированием и показателем рН 6,7-7,0.

Некоторые любители экзотики предпочитают безрассадный способ выращивания, считая, что рассада дыни очень чувствительна к недостатку освещённости, значительно более чем к недостатку тепла.

Куда сажать

Далеко немаловажен выбор места для выращивания растения. Обилие солнца (максимальное для конкретной местности), надёжная защищённость от холодных ветров, – это главная обусловленность местоположения растений дыни. Гряда должна быть достаточно удобрена перепревшим конским или овечьим навозом.

Рассада дыни высаживается на грядку в Подмосковье в начале июня, а семена, при безрассадном методе выращивания, в зависимости от весенних температур, 10 – 15 мая, с учётом того, что всходы появятся через одну-полторы недели.

Хороший огородник должен помнить, что дынька капризна по отношению к соседям. Лучшим её другом, к которому она полностью нейтральна, может быть только редис. Картофель её угнетает, а огурец делает плод дыни несладким.

Дыня любит расти свободно и потому под каждое растение на гряде нужно отводить не менее одного квадратного метра площади.

Схема посадки

Большинство огородников формирует в своей усадьбе традиционные русские гряды шириной от 0,8 м до 1,0 м. Отсюда ясно, что на 1 погонный метр гряды можно высадить лишь одно растение дыни. Если применяется рассадный способ выращивания, то на гряду высаживают рассаду не моложе трёхнедельного возраста, а ещё лучше – месячного. Срок высадки зависит от вашего региона и преобладающих в пришедшей весне метеоусловий, ведь эти саженцы любят прогретую почву, как минимум до 20-25°С.

Чтобы обеспечить уверенную высадку рассады в нужные сроки (а это 10 – 15 июня), лучше всего заранее подготовить почву гряды в местах высадки. Начать эту подготовку следует в середине мая, числа 10 – 15.

В местах посадки на гряде выкапывают ямы на глубину около 30 см (на штык лопаты), заполняют их слоем перегноя в 20 см, а сверху присыпают вынутой из ямы землёй, сдобренной парой стаканов просеянной древесной золы. Примерно за 5 дней до высадки рассады, нужно накрыть эти подготовленные участки мини парничками (плёнка, натянутая на реечный деревянный каркас) размером 80×80 см и высотой до 20 см, дабы дать возможность земле прогреться до температуры нужной для высадки рассады. Тёплые корни – главный залог доброго урожая дыни.

Подготовка семян

Под посев семян в гряду безрассадным способом почва готовится так же, как и под рассаду. Однако, для выращивания дыни в рискованной зоне средней полосы России, семена желательно закалить. Делается это так:

  • вода нагревается до 35°С и в неё на 2 часа опускают семена (не утонувшие семена можно выбросить);
  • вынув их, по окончании отведённого срока, оставляют во влажной марле при t 20°С на сутки;
  • выдержав сутки, помещают их в марле в холодильник на температуру +2°С на 18 часов;
  • затем вновь выдерживают при t 20°С 6 часов.

Эту процедуру повторяют перед высадкой семян не менее 3-х раз. При посадке семена располагают на глубине 2-3 см плашмя и присыпают грунтом, очень незначительно уплотнив его.

Рассаду высаживают в лунку, формируя холмик над поверхностью гряды, возвышая его на 2-3 см. Так рассада убережётся от поражения бактериальной гнилью. Полив после высадки осуществляется предельно аккуратно, без попадания воды на листья рассады.

Формирование куста

И вот дынька начала расти. Теперь важнейшая задача и работа, это правильная обрезка растущей культуры для взращивания вкусного, нежного, сладкого плода. Основная масса энтузиастов культивирующих у себя дыню, выращивает её в расстил.

Формирование расстилающего куста начинают с остановки роста главного побега. Дело в том, что формирование плодов дыни происходит только, и только, на боковых побегах. Останавливают главную ветвь в росте сразу же после пятого листа, отрезая её. Растение тут же отзывается усиленным ростом боковых плетей. Их будет четыре побега, – по два с каждой стороны. Их закрепляют рогулькой на почве и прищипывают (обрезают) над 4-6 листом. Наступает период образования завязей и здесь снова нужно провести корректировку роста.

Следует удалить слаборазвитые плети, оставив в зависимости от сорта и развития стланного куста от 3-х до 6-ти завязей на растении (где-то одну-две завязи на боковом побеге). Наблюдение за кустом следует продолжать, и при появлении новых цветов и завязей немедленно их удалять.

Подкормка растения

Подкармливать растение, чтобы иметь вожделенный сладкий плод, придётся около 3-х раз за период роста.

Читайте также:  Посадка и уход за вьетнамской дыней

Рассаду начинают подкармливать на 3-4-й день после высадки. При безрассадном методе, первую подкормку проводят после появления 3-4-х настоящих листьев культуры. Состав подкормки – органика (варианты):

  • коровяк в растворе (1:10);
  • птичий помёт (1:15).

Не будет вреда в добавлении суперфосфата в объёме 1 ст. л. на одно ведро раствора.

Вторую (древеснозольную) подкормку следует провести в момент образования боковых плетей. Золу в объёме 1 стакана нужно развести в 1 ведре воды.

Для третьей подкормки нужно иметь удобрение «Кемира универсал» (или взаимозаменяющее) в растворе 1 ст. л. на одно ведро воды. Проводить её следует с началом формирования завязей на растении.

Как только начнётся созревание плодов, подкормку необходимо прекратить.

Полив

Для нормального роста и развития плодов регулярность полива имеет немаловажное значение. Однако нужно знать, что перелив приведёт к растрескиванию плодов. Отслеживать потребность в поливе можно по листьям растения: подвяли – надо поливать. Дыня любит тепло в корнях, поэтому поливать её нужно тёплой, нагретой солнцем водой.

Вредители и болезни

К сожалению, как и всякое иное растение , дыня бывает поражаема всевозможными грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями, среди которых:

  • аскохитоз,
  • фузариозное увядание,
  • мучнистая роса,
  • мозаика,
  • корневая гниль,
  • пероноспороз,
  • серая плесень.

Сбор урожая

Каким бы способом ни выращивали дыню, в теплице или на грядке, через рассаду или безрассадным методом, по шпалере или в расстил, но приходит август, и уже с его середины наступает долгожданная, благодатная пора сбора дынного урожая.

Как определить, что плод дыни созрел?

Нужно глянуть на хвостик, – видны ли на нём трещинки, подсох ли он?

Потерев созревший дынный плод пальцем, можно сразу услышать неповторимый сладкий аромат дыни, приводящий в восторг вырастившего его в столь непростых условиях.

Хлопнув ладонью по плоду дыни, можно слышать в ответ характерный приглушённый, но звонкий звук.

На кожуре появился рисунок в виде мелкой сетки, а сама кожура слегка прогибается, если надавить на неё пальцем.

Съедать выращенные собственные дыньки лучше по мере их созревания в середине августа, и их завораживающий вкус будет не сравним ни с какой купленной в магазине дыней.

Хранение

Если дынь выросло много, то хранят их в «однорядь», т.е. не укладывая друг на друга, отделяя один плод от другого бумажной прокладкой, в помещении не выше 10°С. При таком варианте хранения они спокойно пребывают в отличном состоянии до 10-х чисел октября.

Как вырастить дыню в теплице

Дыня — одна из вкуснейших бахчевых культур, сладкая, сочная и ароматная. Однако это растение очень теплолюбиво, поэтому в открытом грунте выращивается лишь на юге нашей страны, в Ростовской и Астраханской областях или в Краснодарском крае.

Кратко об агротехнике культуры для высокого урожая: почва, влажность, свет или тень

Эта бахчевая культура достаточно капризна, она требует плодородного грунта, умеренной влажности почвы, а также освещения в течение всего светового дня. Если вносить все необходимые удобрения, соблюдать режим полива (в почве не должно быть застоя влаги), а также обеспечивать освещение в течение 12-14 часов, можно и в теплицах получать большой урожай дынь.

Что же можно предложить огородникам из Подмосковья, Сибири или Урала? Выход прост — выращивать эту культуру в теплицах из поликарбоната.

Как вырастить дыню в теплице, основные требования по посадке и уходу за дынями в парнике — об этом рассказано ниже.

Посадка и выращивание дыни в теплице из поликарбоната

Выращивание дыни в теплице — процесс не такой простой, как кажется на первый взгляд. В теплицах нужно постоянно поддерживать температурный режим, следить, чтобы влажность была на уровне 60-65%, а также следить за освещенностью, так как дыня не растет в тени. Для нормального развития и плодоношения ей необходим 14 часовой световой день.

Выращивание дынь в теплицах

Наиболее подходящие сорта дыни для выращивания в тепличных условиях:

Выращивать дыню лучше в теплицах, а не в парниках. Парник не имеет нужной высоты, поэтому куст дыни не сможет там нормально развиваться и плодоносить.

В тепличных условиях эту бахчевую культуру выращивают рассадным методом.

Важно! Дыня плохо переносит пересадки, потому что у нее слишком нежная корневая система, которая очень долго акклиматизируется после пересадки, поэтому лучше высевать семена в отдельные торфяные горшочки.

Подрастающую рассаду высаживают на постоянное место в тепличные грядки вместе с горшками, которые растворяются и удобряют почву.

Грядки в теплице подготавливают следующим образом:

  1. С грядки снимается почва (на глубину в 0,2 м).
  2. На дно траншеи укладывается слой дренажа из веток, керамзита и мелкого щебня.
  3. Следующий слой состоит из сена или травы.
  4. Далее идет слой перегноя (в крайнем случае можно использовать компост).
  5. Сверху подготовленную грядку засыпают выбранным слоем грунта.
  6. Если грунт закисленный, вместе с перегноем можно добавить комплексное минеральное удобрение и известку.
  7. Затем производят полив подготовленных грядок водой температурой около 35 °С и сверху накрывают темным полиэтиленом, чтобы быстрее прогревалась земля. В теплых грядках дыня будет расти и плодоносить гораздо лучше.

Когда на сеянцах появится по 3-4 постоянных листочка, их можно будет высадить на грядки в закрытый грунт. В отапливаемых теплицах урожай дынь можно собирать круглогодично, в неотапливаемых — в зависимости от региона выращивания. Обычно в одну посадочную лунку высаживают по два сеянца, а по мере роста плетей их следует направлять в разные стороны для роста.

Обратите внимание! Оптимальная схема высаживания кустиков — 0,4 м в каждом ряду.

Для равномерного освещения плетей дыни, в теплицах устанавливают шпалеры. Приблизительно на расстоянии 15 см на шпалерах натягиваются два-три ряда проволоки, к которой и будут подвязываться плети. При таком способе выращивания стебли и спеющие плоды не будут соприкасаться с грунтом, следовательно, уменьшится риск заболевания растений грибковыми и бактериальными болезнями.

Во время роста плетей в теплицах поддерживают температуру около 28 °С, а среднюю влажность — до 80%. Когда начнется период массового созревания плодов, влажность следует уменьшить до 65-70%. Для контроля влажности необходимо своевременно проводить проветривания.

Формировка кустов начинается по мере роста основных стеблей. В закрытом грунте такую процедуру приходится проводить для того, чтобы сдержать рост вегетативной части, поскольку место в теплице ограничено. Если не прищипывать ростки, на стеблях будет образовываться меньше завязей, а спеющие плоды будут не такими сладкими и ароматными.

Первый раз следует прищипывать пальцами кустики, когда на них появится по три настоящих листочка.

После образования боковых побегов на каждом кусте оставляют по два. Эти побеги прищипывают, когда на них также начинают образовываться боковые стебли.

После появления 6 листьев, можно прищипывать верхушки. В этом случае начинается процесс активной завязи плодов.

В процессе формирования оставляют только самые мощные побеги. Также следует проводить пасынкование на кустиках дынь. При этом нужно оставить по несколько боковых пасынков, а остальные прищипывать, чтобы они не отбирали необходимые для созревания урожая питательные вещества.

Важно! Правильно сформированные и подвязанные плети — залог образования большого количества завязей и дружного созревания ароматных сладких плодов.

Уход за культурой: полив растений, и уход за почвой. Нужна ли подкормка растения, и как её производить

Уход за дынями заключается в соблюдении агротехники:

  • контроль температурного режима;
  • установка ламп дневного света при необходимости дополнительного освещения;
  • регулярный полив кустов теплой водой;
  • опыление растений вручную.

Полив растений в теплице проводят только теплой водой температурой около 33 °С. Холодная вода может привести к загниванию корней и гибели кустиков.

Количество поливов увеличивают по мере созревания плодов. Поливать следует так, чтобы влага не попадала на корневую шейку, иначе на корнях образуется корневая гниль.

Полив не должен быть слишком обильным. Корневая система дыни — стержневая, корни могут уходить глубоко в грунт, получая оттуда дополнительные питательные вещества и влагу. Излишнее количество влаги вредит корням и всему растению — кусты болеют, плоды начинают растрескиваться и гнить.

Обратите внимание! О нехватке влаги скажет надземная часть растения: поникшая листва говорит о необходимости срочного полива.

После поливов почву вокруг кустов следует рыхлить, пока плети дыни не пошли в рост. Одновременно удаляется сорная трава.

Весной и в начале лета до появления цветения следует вносить подкормки с комплексом минералов — калием, фосфором и азотом.

  • Первая подкормка проводится когда на рассаде появляется первый листок.
  • В следующий раз удобрения вносятся через 12-14 дней после пересадки сеянцев в закрытый грунт.

После начала цветения дозу азота в удобрениях значительно снижают, увеличивая количество фосфорных и калиевых удобрений. В период цветения и поспевания плодов вносить подкормки следует раз в 14 дней фосфорно-калийными удобрениями.

Условия высадки в парнике в Ленинградской области

Основные рекомендации по выращиванию дыни в условиях Ленинградской области:

  • Для выращивания выбирают только раннеспелые сорта этой бахчевой культуры (Роза Юго-Востока, Скороспелка Харьковская, Огонек и аналогичные сорта).
  • Рассаду выращивают в домашних условиях, потом пересаживают в теплицы.
  • Пересадку в закрытый грунт делают после прогрева грунта до температуры 20 °С на глубину не менее 8-9 см.
  • На каждом растении оставляют не более 2-3 плодов, чтобы они успевали вызреть до наступления холодов.
  • Сначала плети подвязывают к шпалерам. По мере поспевания отвязывают, а плоды опускают на землю, подкладывая под них доски для предотвращения загнивания.

Выращивание дыни в теплицах возможно на севере России, но при соблюдении всех агротехнических правил.

Советы и рекомендации огородникам

  • При выращивании бахчевой культуры в теплицах не следует забывать о необходимости устанавливать калориферы и дополнительное освещение.
  • По мере роста плетей нужно формировать кусты, удаляя лишние пасынки, и подвязывать стебли к шпалерам, чтобы растения со всех сторон освещались лучами солнца.

Выращивание дынь даже в условиях Ленинградской области или сибирских регионов вполне возможно, но только в теплицах. Лучше всего для этих целей использовать теплицы из поликарбоната. При соблюдении всех рекомендаций по посадке и уходу можно собирать неплохие урожаи этой бахчевой культуры.

Пошаговое руководство по выращиванию арбузов в теплице: посадочная схема, советы по подкормке и уходу

Выращивание арбузов в теплице предполагает получение урожая этой теплолюбивой культуры в климатических условиях центрального и северного регионов России. Залогом успешности такого мероприятия является не только грамотный выбор сорта и семенного материала, но также правильный подход к обустройству сельскохозяйственного сооружения.

Кроме прочего следует помнить, что качественные и количественные показатели урожайности любой бахчевой культуры напрямую зависят от уровня влажности грунта и достаточного освещения солнечными лучами.

Арбузы в теплице: можно ли выращивать, преимущества и недостатки

Успешное культивирование растений, которые ещё недавно выращивались исключительно в южных районах, сегодня стало вполне доступным для районов, не отличающихся слишком длительным и тёплым летним периодом.

Всё чаще популярную бахчевую культуру выращивают в Подмосковье.

При этом существует как несколько преимуществ тепличного выращивания арбузов, так и минусы этого сложного, но увлекательного процесса, поэтому со всеми особенностями культивирования в условиях защищённого грунта необходимо ознакомиться своевременно.

Плюсы и минусы тепличного выращивания арбузов

Микроклимат теплицы позволяет создавать оптимальные условия для выращивания бахчевой культуры с поддерживанием идеального температурного уровня и комфортной влажности грунта.

Благодаря такому способу культивирования заметно улучшаются вкусовые характеристики плодов, а также формируется высокий урожай.

Конструкция сельскохозяйственного сооружения прекрасно подходит для подвязывания плодов, что положительно сказывается на их количестве и качестве.

Легко ранимые саженцы хорошо защищены укрывным материалом от ночных и возвратных весенних заморозков, что особенно важно в регионах с неблагоприятными климатическими условиями.

Контролирование показателей влажности предотвращает ухудшение вкуса плодов, делает их менее водянистыми.

К недостаткам тепличного выращивания бахчевых растений относится необходимость выбрать оптимальный для культивирования в защищённом грунте сорт или гибрид, а также внимательное отношение к регулированию параметров освещённости, увлажнённости воздуха и почвы, ночного и дневного температурного режима, что обусловлено ботаническими особенностями арбуза.

Кроме прочего, важно любым доступным способом предотвратить гниение плодов, лежащих на грунте.

Круглогодичное выращивание арбузов: особенности и сложности

Культивирование бахчевых растений в круглогодичном режиме таит в себе немало сложностей, поэтому многие огородники отказываются от этой затеи.

Тем не менее, опытные бахчеводы уже давно научились получать урожай спелых и сочных ягод даже в зимние месяцы.

Такой вариант возможен только в регионах с благоприятным климатом в холодное время года, а в районах рискованного земледелия выращивание арбуза круглый год считается нерентабельным, требующим высоких финансовых затрат.

Экономическая нецелесообразность обусловлена в первую очередь ограниченными сроками посадки и особенностями вегетационного периода.

Выбор теплицы для арбузов: требования и особенности

Бахчевые растения высаживаются на расстоянии одного метра друг от друга, а выращивание десяти таких кустов потребует возведение тепличной конструкции с полезной площадью не менее 10 м 2 .

Арбузы, вне зависимости от сорта (гибрида), выращиваются шпалерным способом, поэтому стандартная высота сельскохозяйственного сооружения не должна быть меньше двух метров.

Парники, покрытые традиционным плёночным покрытием, являются наиболее дешёвым и самым простым вариантом конструкции, но совсем не подходят для монтажа системы дополнительного обогрева, поэтому регулярный контроль температурного режима становится малоэффективным и ненадёжным.

Остеклённые конструкции относятся к категории довольно громоздких сооружений и нуждаются в установке надёжного фундамента.

Такие теплицы позволяют обеспечить растениям оптимальный микроклимат посредством установки отопительной, оросительной и осветительной системы, но сложны в эксплуатации.

Современные и популярные теплицы с укрытием из поликарбоната являются наилучшим вариантом для выращивания бахчевой культуры.

Конструкции таких парников легко и быстро устанавливаются, отличаются прочностью и надёжностью, долговечны, практичны и удобны.

Подготовка теплицы к посадке: формирование грядок, обработка грунта, схема посадки

Предварительная подготовка теплицы — залог успешного выращивания арбузов в условиях защищённого грунта вне зависимости от региона.

Существует несколько нюансов, которые касаются формирования гряд и предпосадочной обработки почвы. Кроме того необходимо соблюдать рекомендуемую специалистами и опытными бахчеводами схему посадки.

Оптимальной станет плодородная почва, имеющая слабую или нейтральную кислотность.

Лучше всего использовать с этой целью рыхлый и воздухопроницаемый грунт, обогащение которого выполняется добавлением ведра просеянного песка на квадратный метр гряд.

Снизить уровень кислотности позволяют кальций и магний, а повышению кислотного баланса способствует сера.

Очень хорошо зарекомендовали себя «тёплые» арбузные гряды, для возведения которых следует послойно уложить древесную щепу, грубый грунт, опилки, почву и измельчённое сено.

Самый верхний слой гряды должен быть представлен плодородным грунтом. Стандартная высота готовой грядки составляет примерно 40-45 см.

Для обеззараживания почва в обязательном порядке проливается слабым раствором марганцовокислого калия.

Каркасную конструкцию и укрывной материал сельскохозяйственного сооружения потребуется предварительно тщательно обработать раствором на основе медного купороса, разведённого из расчёта 100 г на ведро воды.

Лучшие сорта для выращивания в теплице: какой выбрать?

Для получения высокой и стабильной урожайности крупной ягоды следует использовать для выращивания в защищённом грунте только проверенные временем сорта/гибриды, которые способны сформировать плоды в тепличных условиях.

Сорт «Сибиряк»

Выведенный специально для выращивания на сибирских огородах сорт формирует вкусные средних размеров ягоды массой 4.8-5.0 кг, с нежной и сочной мякотью насыщенного красного цвета.

Сорт «Ультраранний»

Скороспелый сорт, образующий компактные растения с ограниченными боковыми побегами, круглыми ягодами массой 4.0-6.0 кг с ярко-красной, нежной и зернистой, очень сладкой мякотью.

Сорт «Кримсон»

Среднеспелый и плетистый сорт с округлыми, гладкими плодами средней массой 3.6-8.2 кг со светло-красного цвета нежной мякотью.

Сорт «Сахарный малыш»

Урожайный ранний сорт с высоким содержанием сахара, пригодный для транспортировки, образующий круглые и гладкие ягоды массой до 5 кг с ярко-красной, сочной и сладкой мякотью.

Сорт «Скорик»

Раннеспелый болезнеустойчивый сорт, формирующий ягоды округлой формы, массой 2.1-3.8 кг, с ярко-красной, нежной и сочной мякотью.

Сорт «Подмосковный чарльстон»

Гибрид, отличающийся вытянутой формой тёмно-зелёных плодов массой 5.0-8.0 кг, с красной, плотной, зернистой сладкой мякотью.

Сорт «Огонёк»

Раннеспелый сорт, высокоустойчивый к пониженным температурам, формирующий шаровидные ягоды массой 1.7-2.7 кг, с карминно-красной, нежной и зернистой, очень сочной мякотью.

Сорт «Кримстар»

Среднеранний устойчивый к болезням гибрид с округлыми и гладкими ягодами массой 3.9-4.7 кг, обладающими красной или тёмно-красной, нежной и вкусной мякотью.

Как выбрать семена с хорошей всхожестью?

Важно приобретать семена арбуза проверенных производителей. Перед покупкой обязательно проверяется срок годности. Перед посевом семенной материал бахчевой культуры проверяется на всхожесть.

С этой целью рекомендуется произвести сортировку семян по размерам, аккуратно надрезать кончик «носика», после чего погрузить в солевой раствор.

Для проращивания используются только осевшие на дно семена, которые требуется тщательно промыть и прогреть на батарее или в горячей воде пару часов.

Очень хороший результат даёт даже кратковременное замачивание посевного материала в 1% растворе марганцовокислого калия или в составе на основе гуминовой кислоты.

Технология выращивания арбузной рассады: как подготовить семена, когда высаживать и что ещё нужно знать

Подготовленные семена помещаются во влажную ткань для проращивания при температурном режиме +25-30°С. Чаще всего ростки появляются на 5-6 день.

Процесс выращивания арбузной рассады не слишком сложный, но состоит из нескольких основных этапов.


Подготовка питательной почвенной смеси на основе ½ части перегноя, одной части древесных опилок и трёх частей низинного торфа с добавлением небольшого количества комплексных удобрений.

Заполнение приготовленной почвенной смесью торфяных или пластиковых горшочков, диаметр которых составляет примерно 10-12 см.

Посев заранее подготовленного семенного материала в посадочные ёмкости с заглублением на 40-50 мм. Полив посадок.

Чтобы ускорить появление арбузных ростков, рекомендуется прикрыть посевы полиэтиленовой плёнкой и установить посадочные ёмкости в тёплое помещение.

Арбузная рассада высаживается на тепличные гряды примерно в последней декаде мая. Растения нужно заглубить примерно на 10 см (до семядольных листочков), после чего обильно полить тёплой и отстоянной водой.

Читайте также:  Лучшие сорта дыни для Подмосковья: для теплиц, для открытого грунта (описание)

При более густой посадке всходы придётся прореживать.

Какие условия нужно обеспечить растениям для хорошего плодоношения?

Чтобы получить высокий и качественный урожай «полосатой ягоды», необходимо обеспечить бахчевой культуре полноценный уход, включающий в себя подкормки и регулярные поливы, создание комфортного температурного режима и опыление, подвязывание и формирование арбузных плетей.

Температурный режим и влажность

Теплолюбивая бахчевая культура нуждается в строгом соблюдении оптимального температурного режима на всех стадиях вегетации.

Лучше всего арбуз растёт и развивается при температуре на уровне 28-35 о С и влажности в пределах 55-60%.

До фазы цветения растение поливается отстоянной и тёплой водой несколько раз неделю, но после формирования цветков частота оросительных мероприятий постепенно сокращается. Капли воды во время поливов не должны попадать на надземную часть растения.

Подкормка и опыление

Искусственное опыление цветков арбуза — важная составляющая формирования завязей на бахчевой культуре.

Мероприятие предполагает перенос кисточкой с мягкой щетиной пыльцы с одного цветка на другой.

Для привлечения насекомых-опылителей в теплицу также часто осуществляется опрыскивание растений слабым раствором сахара.

Первая подкормка производится при длине плетей около 25 см. Второй раз удобрения нужно внести перед стадией массовой бутонизации, а третий — при появлении завязей.

Лучше всего использовать с этой целью специальное удобрение или раствор аммиачной селитры (20 г на ведро воды).

На каждое растение расходуется около двух литров удобрения. Часто применение органики может спровоцировать избыточный рост зелёной массы.

Как подвязывать?

Арбузные плети нуждаются не только в правильном формировании, но и подвязывании, поэтому культура выращивается традиционным шпалерным способом.

Длина и высота шпалеры должна планироваться, исходя из сортовых особенностей растения, общей продолжительности периода вегетации и габаритов тепличной конструкции.

На каждом растении оставляется от четырёх до шести завязей, что позволяет сформировать плоды. К подвязке арбузных плетей следует приступать после того, как длина растения составит метр.

При этом примерно в полуметре от корневой системы стебель пригибается к грунту и слегка присыпается почвой.

В результате такой несложной манипуляции формируются дополнительные корни, что обеспечивает все образующиеся плоды достаточным количеством питательных ресурсов.

Сбор урожая: правила

Собирать урожай арбуза можно в несколько этапов, срезая плоды по мере их созревания. Как правило, готовые к сбору ягоды отличаются внешним видом: обладают подсохшей плодоножкой, а также имеют соответствующий сорту вес.

Корка ягоды приобретает равномерную глянцевитость и блеск, а на месте соприкосновения с землёй образуется характерное пятно жёлтого цвета. Также многие бахчеводы ориентируются на наличие глухого звука, который возникает при постукивании по арбузу.

У готовых к уборке плодов порядка 85-95% семян имеют характерное для гибрида или сорта окрашивание. Сбор урожая для хранения осуществляется только в солнечную и сухую погоду.

Поздние сорта способны храниться в течение двух месяцев.

Советы агрономов: частые ошибки и как их избежать

Отсутствие достойного урожая и непродолжительность формирования плодов — это результат нарушения ухода за бахчевой культурой или поражения растения патогенной микрофлорой и вредителями.

Допустима или нет совместная посадка арбузов с дынями?

Обе теплолюбивые бахчевые культуры способны отлично соседствовать друг с другом в одной теплице, что объясняется рядом схожих ботанических особенностей арбуза и дыни.

Тем не менее, такие растения очень хорошо разрастаются, поэтому не должны размещаться на небольшом расстоянии друг от друга.

Нарушение этого правила вызывает запутывание плетей и осложняет уход. Переопыление между такими растениями, как дыня и арбуз даже в условиях защищённого грунта, происходит крайне редко и не отражается негативно на вкусовых или товарных качествах плодов.

Болезни и вредители

Значительная часть болезней бахчевой культуры возникает в результате нарушений технологии выращивания.

Ослабленное растение часто поражается насекомыми-вредителями, поэтому очень важно уделять должное внимание профилактическим и лечебным мероприятиям.

Поражающий фактор
Признаки пораженияПрепараты и средства лечения
ФузариозКорневая система темнеет, стеблевые основания загнивают, листва желтеет, сохнет и опадает«Фитоспорин» и «Глиокладин»
АнтракнозЛиства сохнет, стебли приобретают хрупкость, плоды деформируются, не растут и гниют«Купрозан», «Бенлат», «Цинеб»
Корневая гнильКорни загнивают, листва желтеют и опадают, растение погибает«Фундазол»
СклеротинияСтебли и листья размягчаются, быстро покрываются склизким налётом и гниют«Топаз», «Оксихом», «Ровраль», «Акробат-МЦ»
Серая гнильМолодые листочки, бутоны и завязи покрываются серебристо-серым налётом«Тельдор», «Максим», «Скор» и «Топаз»
Бактериальная пятнистостьЛистья чернеют, растение в короткие сроки погибает«Гамаир» и «Поликарбацин»
Бахчевая тляПоявление на листьях чёрного налёта«Командор», «Искра-Био», «Моспилан» и «Инта-Вир»
Ростковая мухаПовреждение надземной части, быстрое загнивание растения«Искра-Био»
Паутинный клещМножественные коричневые точки на нижней стороне листьев«Аполло», «Агравертин», «Актофит» и «Актеллик»
ТрипсыПоражённые вредителем участки быстро обесцвечиваются и отмирают«Фитоверм», «Карате», «Конфидор-Макси» и «Спинтор»

Перед тем, как вырастить арбуз в теплице, нужно не только ознакомиться с рекомендациями специалистов, но и ответственно подойти к вопросу выбора семян, выращиванию рассады, а также обустройству сельскохозяйственного сооружения.

Только полный комплекс мероприятий поможет получить стабильный урожай крупной и сладкой ягоды высокого качества.

Как вырастить дыню в Подмосковье в теплице?

Выращивание дыни в теплице из поликарбоната: посадка и уход

Дыня по праву носит звание хозяйки огорода. Эту культуру знали и удачно выращивали еще во времена фараона Тутанхамона. Не потеряла она актуальность и сейчас. Однако, дыня весьма капризна и при несоответствующих условиях окружающей среды расти и плодоносить не будет. В этом случае на помощь приходят современные технологии. В теплицах из поликарбоната культура отлично дает урожай в Подмосковье и даже в Сибири. В статье читайте о методах посадки дыни и правилах ухода за ней в тепличных условиях. Чтобы было понятнее, смотрите видео по теме.

Что такое поликарбонат

Поликарбонат – это твердый, не имеющий цвета полимерный пластик. Он отлично сохраняет температуру, обладает достаточной шумоизоляцией и хорошо пропускает солнечный свет (более 90 %). Вес его намного меньше акрила или стекла. Поэтому для теплиц, зимних оранжерей и садов – это лучший материал.

В садоводстве, как правило, используется сотовый поликарбонат, представляющий собой листы тонких пластин, которые располагаются параллельно друг другу и соединяются специальными перемычками.

Внимание! Поликарбонат хоть и сохраняет тепло, однако, в Подмосковье и в Сибири теплицы из этого материала придется дополнительно оборудовать системой обогрева.

Подготовка теплицы к выращиванию дынь

Идеальная теплица для выращивания бахчевых, к коим относится и дыня, должна:

  • достигать минимум двух метров в высоту, так как культура по мере роста образует высокую шпалеру. Меньшая теплица может оказаться слишком маленькой;
  • иметь отопительное и осветительное оборудование, так как дыня – теплолюбивая культура, созревающая только при длинном световом дне. В условиях Подмосковья или Севера, как температуры, так и освещения будет крайне недостаточно;
  • содержать только одну культуру. Особенно это касается дынь и огурцов – они способны к переопылению между собой;

Немаловажную роль в теплице под дыни играет правильная подготовка почвы. Она не должна быть чрезмерно засоленной и тяжелой. Лучше всего подходят супесчаные или суглинистые грунта. Для активного роста и правильного развития культуре потребуется хорошее питание. Дыни хорошо отзываются на перепревший навоз, но вносить его следует в малых количества (не больше 2 кг на м2) и только осенью перед посадкой.

Также заранее продумайте (желательно перед посадкой) и установите шпалеры, на которые растение будет пускать плети. Учтите, что шпалера должна будет выдержать не только тяжесть стеблей самого растения, но и вес его плодов.

Какие сорта дынь подходят для теплицы

Дыни с ранним сроком созревания подходят наилучшим образом для выращивания в теплице. Благодаря ранней посадке и оптимальным условиям произрастания, первый урожай можно будет собирать уже в середине июля.

Для культивирования в Подмосковье и в Сибири отдайте предпочтение таким сортам, как:

Высокими урожаями характеризуются такие видовые гибриды дыни:

Внимание! Лучшие результаты вы получите, используя районированные сорта с не слишком крупными плодами.

Посев семян дыни

Есть два способа посадки семян дыни: прямой посев в теплицу или выращивание через рассаду.

Перед посевом и в том, и в другом случае, семена должны пройти предпосевную обработку, чтобы в условиях высокой влажности не возникло грибных заболеваний. Для этого посадочный материал на 30-40 минут замачивают в розовом растворе перманганата калия. Для быстрейшего прорастания посадок, семенной материал дополнительно обрабатывают стимулятором роста (Гетероауксином или Корневином).

При условии последующего выращивания в теплице, посев на рассаду проводят в феврале, а в марте-апреле пересаживают уже в теплицу. Для посадки используют пластиковые или торфяные стаканчики диаметром не менее 8 см, наполненные питательной огородной землей. Они позволяют пересаживать растение, не разрушая при этом земляной ком.

Горшки с посадкой выставляют на самый светлый подоконник. Не лишним будет досвечивание лампами дневного света в вечерние часы.

Первые петельки семядолей появляются, обычно, к концу второй недели. На прорастание семян большое влияние оказывает температура окружающей среды. Для дыни необходима температура не менее +25 градусов. При меньшем показателе прорастание может задерживаться.

Уход за рассадой довольно прост. Важно:

  • не переувлажнять;
  • не допускать пересушки почвы;
  • обеспечить оптимальным уровнем тепла и света.

Посев семян непосредственно в грунт теплицы, при условии, что она оборудована отопительными приборами, проводят не ранее конца марта. Если в это время у вас в регионе еще холодно, важно нагреть ее до температуры +25 градусов и лишь тогда производить посев.

Уход за дыней в теплице из поликарбоната

Получить обильный урожай плодов дыни в теплице очень легко, важно знать и соблюдать определенные условия:

  1. Сформированное правильно растение хорошо развивается и лучше плодоносит. Без прищипки здесь не обойтись. После появления на саженце пятого листочка точку роста купируют. Через одну-две недели с нижнего ряда начинают отрастать побеги. Слабые сразу удаляйте, а сильным отрежьте только верхушку.
  2. Благоприятная температура для выращивания дынь – около 30 градусов. При летнем зное теплицу рекомендуется проветривать.
  3. Влажность и полив должны быть умеренными. Все бахчевые культуры обладают глубокой корневой системой, способной на глубине доставать воду. Регулярно переувлажняя почву, вы спровоцируете загнивание корневой шейки и трещина на плодах.
  4. Стебли дыни подвязывают к шпалере, иначе растения будет развиваться на почвенной поверхности, затеняя друг друга.
  5. Цветущее растение следует искусственно опылить. Иногда для этого в теплице устанавливают небольшой улей с пчелами.
  6. Растущие в закрытом пространстве растения потребуют дополнительной подкормки. Ежемесячно под кустики вносят минудобрения (то количество, что указано на упаковке) и древесную золу.
  7. Позаботьтесь о том, чтобы плоды не касались земли. По достижении ними величины перепелиного яйца, их помещают в специальные капроновые сетки и подвешивают на шпалере-опоре.

Правила формирования и сбора урожая

На одном растении нужно оставить не более 4 плодов, а остальные сорвать, чтобы они не тормозили рост основных. В культуре у дыни нет способности давать более 5 оптимальных по размеру плодов.

Сбор дынь проводят по мере их созревания. Для определения готов ли плод к срезке, его тщательно осматривают в месте примыкания к хвостику. У его основания появляются характерные кольца-трещинки. Это верный признак, что дыня созрела. Срезают плоды осторожно, стараясь не повредить кожицу. Сорванные недозрелые плоды дозревают в теплой комнате.

Хранят урожай в холодильной установке, как правило, недолго.

Процедура выращивания дыни в теплице не сложна. При соблюдении всех правил ухода, вы получите хороший урожай сладких ароматных плодов.

Выращивание дыни в теплице и парнике — видео

Как выращивать дыню в теплице в Подмосковье

Выбор сорта

Ключевая ошибка многих садоводов заключается в попытке вырастить южные сорта в средней полосе. К сожалению, даже в теплице тяжело добиться устойчивого урожая, поскольку физически сложно добиться необходимых условий для здоровой вегетации этих сортов. Именно поэтому выбирают районированные гибриды и устойчивые к низким температурам сорта, которые хорошо воспринимают погодные капризы. Преимущественно это скороспелые разновидности дыни, которые успевают взять лучшее от короткого лета.

В Подмосковье выращивают такие сорта:

  • Новинка Дона — один из скороспелых, но при этом высокоурожайных сортов. Тыквины среднего размера, круглые с желтовато-зеленой кожурой и грубой волокнистой сеткой. Мякоть сладкая, сочная, светло-зеленого цвета.
  • Ранняя 133 — еще одна скороспелая разновидность, вегетация занимает до 65 дней. Тыквины овальные, желтого цвета, массой до 2 кг. Мякоть белая, плотная, очень сладкая.
  • Быковская 735 — скороспелый сорт с овальными тыквинами, покрытыми грубой волокнистой сеткой. Вес одного плода нередко достигает 2,5 кг. Мякоть мягкая, сочная, очень сладкая.
  • Золото скифов — еще один скороспелый сорт. Тыквины овальные, весом до 1,5 кг, насыщенно желтого цвета. Мякоть белая, ароматная, очень сочная и сладкая. Плоды этого сорта хорошо приживаются в Подмосковье.
  • Ассоль Ф1 относится к среднеспелым. У этого сорта круглые плоды весом до 1 кг. Мякоть мягкая, с сильным сладким ароматом, сочная.
  • Колхозница — наверное, лучшая разновидность дыни для выращивания в Подмосковье. Это среднеспелый сорт с шаровидными тыквинами ярко-желтого цвета, весом до 1 кг. Мякоть белая, сочная, становится слаще со временем.

Особенности выращивания дыни в Подмосковье

Чтобы вырастить дыню вдалеке от жаркого лета южных регионов, нужно хорошо подготовиться. Первым делом нужно позаботиться о грунте — кислотность должна быть нейтральной или пониженной, нужны органические и минеральные удобрения. В теплице (а в условиях Подмосковья дыни выращивают именно в теплицах) должна быть налажена вентиляция и отопление. И конечно же, нужно вырастить рассаду, поскольку из семян дыня прорастет позже и даст скудный урожай.

Семена лучше всего высаживать в торфяные таблетки или бумажные стаканчики. Это довольно легкий вариант, который подходит, если вы выращиваете не очень много рассады. Это позволит не повредить корни растения при пересадке, что обеспечит более крепкое растение.

Наполните каждый стаканчик почвенной смесью из перегноя, дерна и торфа. Увлажните почву, а затем в каждый стаканчик на глубину 3—4 сантиметра высадите по 2—3 семечка и мульчируйте сухой землей.

Выращивая рассаду, важно придерживаться определенного температурного режима: ночью температура не должна опускаться ниже +15—16 градусов, а днем — ниже +20 градусов.

Через неделю появятся первые всходы, которые необходимо проредить, оставляя только самый сильный росток в каждом стаканчике. Саженцы нужно подкормить дважды:

  • после формирования первого листа, вносятся калий, селитра и суперфосфат;
  • через 2 недели калий, фосфор и суперфосфат.

Следите за тем, чтобы земля в стаканчиках не пересыхала.

В открытом грунте

Если вы решили рискнуть вырастить дыню в открытом грунте, то сперва дождитесь устойчивого тепла. Температура воздуха ночью должна быть не ниже +15 градусов, чтобы ростки не замерзли. Большинство сортов высаживают в середине мая.

Сперва необходимо вырастить рассаду, для этого используют бумажные стаканчики или торфяные горшочки. Пригодные для пересадки саженцы получаются через 25—30 дней, так что подготовкой следует заняться в середине апреля. Для таких экспериментов нет лучше сорта, чем “Колхозница”, поскольку она крайне устойчива к низким температурам и сможет пережить неожиданные заморозки в открытом грунте. После посадки грядки необходимо накрыть пленкой до тех пор, пока температура воздуха не поднимется до +26—28 градусов.

В теплице

Намного безопаснее и приятнее выращивать дыню в теплице или парнике. Если вы выращивали в ней огурцы, то для дынь она отлично подойдет по высоте. Главное, чтобы была налажена вентиляция, поскольку культура не терпит застоя воздуха и высокой влажности.

Чаще всего устраивают так называемые “паровые” грядки. Для этого выкладывается толстый слой овечьего или конского навоза, не меньше 30 см, а сверху укладывается грунт, в который будет посажена рассада. Перепревая, навоз дает достаточно тепла, чтобы ускорить и улучшить вегетацию растения.

Если же такой способ вам не подходит, то сажайте рассаду в плодородный или хорошо удобренный грунт, предварительно перекопав его не менее чем на 15—20 см.

Рекомендовано выращивать рассаду перед посадкой в теплице при температуре не менее +16, так она легче адаптируется после пересадки. Важно, чтобы саженцы сформировали обширную корневую систему, поскольку это влияет на скорость роста и качество плодов.

Саженцы помещают в лунки на расстоянии 45 см друг от друга, когда размещение закончено, лунки поливают и мульчируют сухой землей.

Формирование дыни

Выращивая дыню в теплице, важно вовремя и правильно сформировать ее стебель. Когда рассада, высаженная в тепличном грунте, обзаведется 4—5 настоящим листом, нужно отщипнуть верхушечную почку. Это стимулирует развитие главного и боковых побегов. Как только главный побег отрастет, следует подвязать его к шпалере, чтобы избежать загнивания в почве и облегчить полив. Боковые побеги по мере роста прищипывают, если на них появляются завязи, или полностью удаляют, если завязи не появились. Это помогает растению сконцентрировать питательные вещества в главном побеге. По окончании прищипывания обработайте срезы толченным углем и известью.

Подкормка

Не важно, выращиваете ли вы сочные дыньки в открытом грунте или в теплице, в Подмосковье или суровой Сибири — подкормка нужна каждому растению. За период вегетации удобрение в грунт нужно вносить не более 3 раз.

Первая подкормка происходит через несколько дней после посадки саженцев в теплице, когда они немного адаптировались к новым условиям. Используют органические удобрения, например, раствор коровяка или птичий помет в смеси с суперфосфатом.

Вторая подкормка приходится на период формирования плетей, когда растению необходима питательная поддержка для набора зеленой массы — используют зольный раствор. И наконец, третья подкормка должна помочь в формировании завязей.

Для любого сорта, произрастающего в теплице, подойдет препарат “Кемира-универсал”.

Видео «Как вырастить дыню или арбуз в теплице»

В этом видео гостья телепередачи «С новым домом» делится, как она выращивает дыни и арбузы в средней полосе России.

Добавить комментарий