Яблоня Подснежник — описание сорта, фото, отзывы

Особенности

Важная особенность яблони – её способность обильно плодоносить. Завязей может формироваться очень много. Именно поэтому важно регулировать нагрузку, удалять часть завязей. Лучше подумать о том, какие подпоры использовать для ветвей, чтобы они не сломались под весом плодов.

Яблоня в цвету.

В чем преимущества и недостатки?

Положительная характеристика яблони Подснежник состоит в ее скороплодности, высокой зимостойкости, отличных генеративных способностях, высокой стойкости к засухе, нетребовательности к составу почвы.

К недостаткам сорта относят ее самобесплодность. Она должна иметь рядом растущие яблони-опылители. Это такие сорта: Ковровое, Приземленное, Соколовское.

  • ребристость и точки под кожурой;
  • массу фрукта, которая равна 150 граммам, а иногда и больше;
  • светло-желтый цвет с легким румянцем;
  • присутствие глянца на кожице;
  • белую, сочную и мелкозернистую мякоть, которую видно при разрезании;
  • наличие прямостоячей мощной плодоножки;
  • универсальность сорта, потому что яблоки употребляют как в свежем виде, так и для переработки.

Размеры яблони

Это фруктовое дерево вырастает только до 2 метров, если оно было привито на семенных подвоях. Крона расположена вокруг яблони и сформирована параллельно земляной поверхности.

Это фруктовое дерево вырастает только до 2 метров, если оно было привито на семенных подвоях. Крона расположена вокруг яблони и сформирована параллельно земляной поверхности.

Яблоня Подснежник — описание сорта, фото, отзывы

Яблоня Подснежник – сорт яблони раннезимних сроков созревания. Получен в НИИ плодоводства и овощеводства в результате свободного опыления яблони Выдубецкая плакучая. Создан учеными Мазуниным М.А, Мазуниной Н.Ф. и Путятиным В.И. Районирован в Западной Сибири и Уральском регионе, где получил широкое распространение.

Описание Яблоня Подснежник . Сорт стланцевый. Дерево — естественный карлик, достигает в высоту 2 м на семенных подвоях и не выше 1,5 м на клоновых подвоях, полученных путем вегетативного размножения. Крона пониклая или плоско-горизонтальная, раскидистая. Побеги в основном отрастают книзу от основной ветви или горизонтально. Формировочная обрезка должна проводиться регулярно. Крона формируется параллельно земле. Яблоня нуждается в регулярной обрезке, в подпорках и подвязках, т.к. под весом плодов ветки сильно обвисают. Сорт очень хорошо укореняется.

Сорт самобесплодный. Хорошие опылители — Ковровое, Приземленное, Соколовское. Яблоню Подснежник отличает высокая зимостойкость. Она хорошо выдерживает температуры до минус 40 °C. Имеет высокие генеративные способности. После подмерзания в особо экстремальные зимы полностью восстанавливает утраченную часть кроны за 1 — 2 года и снова дает хорошие урожаи.

Плоды средние по величине, массой 140 — 170 г. В условиях интенсивной агротехники наблюдалось укрупнение плодов до 300 г (единичные случаи). Форма яблок округло-коническая с малозаметными ребрами. Кожица гладкая, глянцевая, сухая. Основной окрас — светло-желтый, покровный — легкий румянец, размытый по большей части плода. Многочисленные подкожные точки средней величины и хорошо заметные. Плодоножка ровная, поставлена прямо, средней длины и толщины. Мякоть плотная, снежно-белого цвета, очень сочная, мелкозернистая, хорошего кисло-сладкого вкуса, оцененного в 4,3 балла. Яблоко имеет приятный легкий аромат.

Яблоки готовы к съему в начале сентября. Потребительская и съемная зрелости совпадают. Срок хранения составляет 120 дней (до января месяца). К концу лежки вкус плодов ухудшается, мякоть становится мягкой, «ватной».

Яблоня – растение семейства Розоцветные. Это дерево высотой до 15 метров или кустарник до 4 м. Род яблоня насчитывает до 50 видов. Яблоня отличается сильноразвитой корневой системой, расположенной на глубине до 1 м. Ветви яблони подразделяются на плодущие (формирующие яблоки) и ростовые. Вкусовые качества, цвет и размер плодов различны. Срок вступления в плодоношение определяется сортом яблони. По срокам созревания сорта яблони делятся на ранне-, средне- и позднеспелые. Преимуществами поздних сортов яблок являются: длительные сроки хранения; яблоки дозревают и приобретают устойчивый вкус и аромат; плотная консистенция и прочная кожура; хорошая транспортабельность; пригодность для любого вида переработки.

Место для посадки Яблоня Подснежник . Главное условие при выборе места для посадки яблони – уровень залегания грунтовых вод. Высокое их стояние приводит к отмиранию корневой системы. В результате наблюдается явление суховершинности кроны, растение слабеет и погибает. Не подходят для яблонь и заболоченные участки, а также сухие песчаные почвы при близком залегании извести, щебля, плотных горизонтов глин. Лучшие почвы – дерново-карбонатные, дерново-слабоподзолистые, легкосуглинистые. Место для посадки должно быть защищено от холодных северных ветров.

Посадка Яблоня Подснежник . Для посадки яблони необходимо выкопать яму 80-90 см глубиной и 80-100 см шириной. Причем, посадочная яма должна быть тем больше, чем больших размеров яблоня должна достичь во взрослом возрасте. Дно ямы обязательно рыхлят на глубину штыка лопаты – 25-30 см ломиком, острой лопатой, разрыхленный грунт при этом остается в яме. После этого в яму высыпают верхний, плодородный слой почвы и добавляют к нему минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, стакан древесной золы, 3 ведра навозного перегноя или компоста. Лопатой удобрения перемешивают с почвой, оставшуюся часть ямы заполняют плодородной почвой, но без удобрения, так, чтобы образовался холмик на 15-20 см выше уровня почвы. Через 1-2 недели можно приступать к посадке. Перед посадкой желательно замочить саженцы яблони в воде на 4-24 часа для восстановления потерянной влаги. В центр земляного холмика аккуратно, но крепко вбейте деревянный колышек диаметром 2-2,5 см. Это – будущая опора для саженца. Саженцы лучше сажать вдвоем. Один садовод устанавливает саженец в центр холмика так, чтобы место прививки находилось на 5-7 см над уровнем почвы. В противном случае, на растении со временем могут образоваться корни на подвойной части, и яблоня перейдет на питание за счет собственных корней. Сортовые преимущества привоя будут утрачены. Второй садовод, держа саженец, расправляет корешки* во все стороны по холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему. Подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Шпагатом саженец подвязывают к колу восьмеркой. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в почву (4-5 ведер). Затем мульчируют перегноем или торфом слоем до 5 см. Через неделю полив повторяют.

*При посадке яблони с закрытой корневой системой саженец поливают, аккуратно достают из контейнера, стараясь не нарушить целостность земляного кома, и устанавливают в яме так, чтобы верх кома находился на уровне почвы.

Уход за Яблоня Подснежник . В первые 2-3 года после посадки уход за яблоней заключается в прополке приствольных кругов и регулярных поливах. Полезным приемом является мульчирование приствольных кругов или посев сидератов с последующей заделкой их в почву. Поливаем яблони примерно раз в месяц, объем расходуемой воды равен возрасту дерева (5 лет – 5 ведер). Взрослым растениям требуется не менее четырех поливов за сезон. Особенно необходима влага до распускания почек, спустя 3 недели после цветения, за 3-4 недели до сбора урожая и во время листопада. Поливы во время сбора урожая не рекомендуются, они приводят к растрескиванию плодов и вредят лежкости.

Удобрение Яблоня Подснежник . Для нормальной жизнедеятельности яблоням необходимы регулярные подкормки. Молодые растения ранней весной подкармливаем раствором мочевины, в мае-июне крону опрыскиваем “Гуматом натрия”, а в сентябре проводим подкормку фосфорно-калийным удобрением. Взрослые яблони подкармливаем 4 раза за сезон. В конце апреля мочевиной, в начале цветения полным минеральным удобрением, после цветения используем раствор нитрофоски и опрыскиваем крону “Гуматом калия”. Последнюю подкормку проводим после сбора урожая, используя фосфорно-калийные удобрения. Для профилактики появления вредителей и болезней удаляем корневую поросль, перекапываем приствольные круги, каждой осенью белим стволы известью.

Защита от вредителей и болезней Яблоня Подснежник . Первые 5 лет после посадки стволы молодых деревьев на зиму обвязываем лапником для защиты от грызунов. С наступлением первых морозов приствольные круги мульчируем перегноем или компостом, в регионах с малоснежными зимами окучиваем землей навысоту 15-20 см. Первые два года после посадки удаляем все цветки, чтобы не допустить истощения еще неокрепщего деревца. В последующие годы частичное удаление цветков помогает регулировать периодичность плодоношения.

Обрезка Яблоня Подснежник . Со второго года после посадки приступаем к формированию кроны. Для этого удаляем ответвления, появляющиеся в зоне штамба, вертикальные ветви, а также укорачиваем часть прошлогоднего прироста. Ежегодная частичная обрезка прошлогодних ветвей стимулирует ветвление и ограничивает рост яблони в высоту. Кроме того, яблоня быстрее вступает в плодоношение, повышается зимостойкость и продолжительность жизни. Правильно сформированная крона яблони состоит из нескольких ярусов с 3-4 равномерно расположенными в пространстве сильными ветвями, причем ветви нижних ярусов должны быть чуть длиннее верхних. Кроме формирующей важное значение имеет санитарная обрезка, которая предполагает удаление больных, сыхих, поврежденных ветвей. После обрезки раны обязательно замазываем садовым варом.

Читайте также:  Яблоня Орловский синап — описание сорта, фото, отзывы

Размножение Яблоня Подснежник . Размножают яблони семенами, черенками,отводками и прививкой.

Интернет-магазин садовых растений «Гаршинка» имеет самую большую коллекцию растений и бережно доставляет по России посадочный материал со всего мира. Мы гарантируем качество и сорт поставляемого материала. Готовые к отгрузке растения храним в специальных условиях. Посылки упаковываем надежным способом. Оповещаем об отгрузке и контролируем посылку в пути. Мы работаем по 100% предоплате для того, чтобы резервировать для вас лучшие сорта и гарантировать доставку в срок без почтовых сборов и комиссий.

Мы рекомендуем покупать садовые растения в интернет-магазине «Гаршинка» опытным и начинающим садоводам, ландшафтным дизайнерам и сообществам совместных закупок. Для каждого покупателя найдется уникальное предложение. Здесь вы можете купить различный посадочный материал: саженцы роз, плодовых и декоративных деревьев и кустарников, всех групп хвойных растений, штамбовые виды, корневища многолетних цветов, луковичные осенней и весенней посадки, семена газонных трав, удобрения и средства для борьбы с вредителями.

Уход за Яблоня Подснежник . В первые 2-3 года после посадки уход за яблоней заключается в прополке приствольных кругов и регулярных поливах. Полезным приемом является мульчирование приствольных кругов или посев сидератов с последующей заделкой их в почву. Поливаем яблони примерно раз в месяц, объем расходуемой воды равен возрасту дерева (5 лет – 5 ведер). Взрослым растениям требуется не менее четырех поливов за сезон. Особенно необходима влага до распускания почек, спустя 3 недели после цветения, за 3-4 недели до сбора урожая и во время листопада. Поливы во время сбора урожая не рекомендуются, они приводят к растрескиванию плодов и вредят лежкости.

Самоплодность и сорта-опылители

Большая часть сортов, которые произрастают в таких регионах, не способны самостоятельно плодоносить – им требуются деревья-опылители.

Оптимальными опылителями для яблони подвида Подснежник выступают следующие сорта плодовых культур:

  • Приземленное;
  • Ковровое;
  • Соколовское.

В определении срока хранения играет роль правильный процесс сбора урожая:

Недостаток или избыток влаги

Многие садоводы считают, что взрослые плодовые деревья поливать не обязательно, это за них сделает природа. А ведь лето может оказаться слишком засушливым или дождливым. В первом случае обязательно поливают, а во втором нет. Под молодую яблоньку вливают около 30 литров воды.

Пятилетней вполне хватит и 80 литров, а совсем взрослым нужно около 100 литров. Такое количество предусмотрено для того, чтобы все корни смогли получить влагу и пустить их по всей кроне яблони.

Во время полива следят, чтобы влага попадала на корневую шейку. Летом полив совершают около трех раз, а осенью поливают только один раз и в то время, когда листва уже слетает.

Только таким образом яблоня может восполнить недостаток железа.

Как разбудить яблоню после тяжелой зимы – весенняя побудка

К непредсказуемым изменениям климата особенно чувствительны садоводы. С каждым годом всё труднее предугадать насколько суровой или тёплой выдастся зима и успеет ли сад вовремя подготовиться к морозам из-за тёплой осени. Яблони не исключение. Особенно, если речь идёт о районированных сортах с низкой морозоустойчивостью. Что делать, если дерево вымерзло? Можно ли ему помочь и как это сделать грамотно и эффективно? Попробуем разобраться.



На форумах нередко можно встретить жалобы садоводов, что яблони никак не просыпаются после зимнего периода.

Какие меры принять в частных случаях

Если после суровой зимы на яблоне не распустились листья и почки — не надо отчаиваться. Это может быть связано с индивидуальным развитием дерева или же из-за несоблюдения условий выращивания. В любом случае, проблему можно решить.



Саженцы гораздо больше подвержены повреждениям после зимовки, чем взрослые растения.

Первая обработка

Первое опрыскивание по голым веткам производят ранней весной для уничтожения спор грибковых заболеваний. Эти споры могут переноситься ветром, и при ранней обработке происходит их уничтожение или хотя бы замедление вредного воздействия. Для первой обработки против грибковых заболеваний используют:

  1. 3% бордоскую смесь, состоящую из извести и медного купороса. Готовят ее строго по рекомендациям в инструкции, нарушение принципов смешивания приводит к нулевому результату.
  2. Железный купорос.
  3. Хорус.
  4. Хом.
  5. Нитрафен.
  6. Карбамид + медный купорос.

Для приготовления раствора требуется 5 л теплой воды, 350 г карбамида (мочевины), 25 г медного купороса (сульфат меди). Теплая вода берется для ускорения процесса растворения. Затем раствор процеживают, выливают в опрыскиватель и обрабатывают сад. Медь в составе медного купороса уничтожает грибковые заболевания, а карбамид обладает несколькими полезными свойствами:

  • работает, как удобрение;
  • как защита деревьев.

После обработки карбамидом яблоня слегка затормаживает с весенним развитием, и время цветения происходит на 7-10 дней позже обычного, что увеличивает шансы не попасть цветкам под возвратные заморозки, а садоводу лишиться урожая яблок.

  • работает, как удобрение;
  • как защита деревьев.

Как проверить состояние растения

В первую очередь поражение яблони низкими температурами будет заметно весной. Когда все подовые культуры начнут оживать и тронутся в рост, замершее дерево не проявит признаков жизни.

Повреждение ствола холодом.

Возможна другая ситуация. Не всегда подмёрзшая яблоня погибает вся и сразу. Растение может быть только частично травмировано и весной идет в рост. Тогда листья отрастают медленнее на больных участках, становятся мельче и более бесцветными.

Но можно сделать небольшой тест на предмет подмерзания раньше, чтобы по возможности реанимировать растение. Для этого нужно сделать срез на молодом побеге. Мертвая древесина тёмно-бежевая или даже слегка коричневатая, а живая – белая.

Но тут есть нестыковка. Гибель побегов не всегда означает, что все растение уже невозможно спасти. Часто кончики молодых ветвей усыхают, если проведена была неправильно обрезка или при условиях слишком сильной засухи осенью.

Правильно проводить срез на стволе и до слоя камбия. По его цвету уже ориентироваться. Только важно замазать ранение на живом деревце.

Но можно сделать небольшой тест на предмет подмерзания раньше, чтобы по возможности реанимировать растение. Для этого нужно сделать срез на молодом побеге. Мертвая древесина тёмно-бежевая или даже слегка коричневатая, а живая – белая.

Удаление сорняков

Сорная трава появляется и размножается вблизи яблонь довольно быстро. Деревьям в возрасте более 5 лет сорняки не причиняют вреда, поэтому их время от времени можно просто скашивать. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не поранить острым инструментом ствол. Молодые экземпляры, наоборот, сильно страдают от произрастающих рядом сорняков, так как приходится делиться с ними влагой и питательными веществами.

Кроме того, сорняки нередко являются носителями грибковых заболеваний и вредителей. Около молодых яблонь сорную траву рекомендуется удалять вручную, стараясь выдернуть ее с корнем. Перед проведением подобной процедуры следует хорошо увлажнить почву.

Почва в приствольной полосе плодовой культуры должна дышать. Поэтому для обеспечения воздушного обмена необходимо выполнять рыхление с частотой 1–2 раза в неделю. В противном случае образуется корка. Процедуру обычно осуществляют с помощью мотыги, заглубляя ее не более чем на 4 сантиметра, во избежание повреждения корневой системы дерева.

Яблоня после зимы не просыпается — что делать?

Помогите спасти яблоню

Уважаемые садоводы, подскажите можно ли спасти взрослую яблоню? Предистория. Сад куплен четыре года назад. Яблоня диаметром ствола 14см и высотой метра 4, казалась мне, человеку с нулевым опытом садоводства, молодой. В первый год она совсем не цвела. На второй год нашего пребывания здесь яблоня зацвела очень обильно, яблоки народились с плотной мякотью, сладко-кислые с бордовым бочком. Очень вкусные. В то же лето, воспользовавшись приездом сына, мы спилили макушку яблони примерно на 50 см, чтобы она не росла вверх, и падая макушка сломала еще одну тяжелую ветку (уже было мног-много маленьких яблочек). Раны мы замазали, как положено. Урожай в тот год был хороший. В прошлом году яблок было очень мало, но это на всех яблонях. Ничего меня не тревожило, листики на этой яблоне распустились. А в этом году все ветки стоят без листьев. На них зарождались почки, но засохли. Сейчас цветет и есть листья только на одной, самой нижней и самой большой ветке. Подскажите, что можно сделать в данном случае. Ранее мне удалось сохранить болеющие ели с помощью иньекции средства НВ -101 в ствол. Можно ли надеяться, что яблоня полностью сохранится, или все что выше цветущей ветки нужно спиливать? Очень надеюсь на помощь и заранее благодарю.

МИВ, смотрите кору на штамбе, и ниже кроны и выше той ветки, которая цветет. В прошлом году у яблонь из-за погодных условий зимы встречались повреждения штамба и ветвей (камбий отмирал). В эту зиму такое тоже возможно. Не знаю точно с чем это связано- то ли морозы начала зимы без снега, то ли ледяная корка. Если камбий коричневый, и отстает от ствола как мочало – это и есть повреждение. Надо зачищать до здоровой ткани, дезинфицировать, чтобы грибы не поселились и дальше не пошло. Но если при таком повреждении и ветки уже не распустились- то скорее всего уже ничем не помочь. Никакие виталайзеры тут не помогут. Если камбий отмер по кругу- то уже ничего можно не делать, а только пилить.

Читайте также:  Яблоня Рихард — описание сорта, фото, отзывы

МИВ, “Пилите, Шура, пилите. ” (с). Паниковский был прав, это дерево нужно спилить и посадить новое. Зима с 2009-2010 года для Московской области была какая-то “нехорошая” для именно яблонь. Моя 7-летка Мелба, успевшая дать за свой короткий век 3 урожая, зацвела весной прошлого года буйным цветом, но потом с каждым днем угасала. так и ушла в зиму с недозревшими яблоками с грецкий орех. Этой весной никаких надежд – спилил. Кора потрескалась, отслоилась. Замерзла. У соседа яблоня постарше, то же начала чахнуть по такому же сценарию. Но успела сформировать почки на этот год. ВАесной 2011 начала распускать листья на 2-х ветках и угасла. не хватило сил. Обмерзла в ту зиму и не восстановилась. Еще насчитал 3 яблони “в возрасте”. Та же картина. Так что вместе с Паниковским и Васькой, я тоже говорю – “пилите”!

По своему маленькому опыту скажу – лучше пойти и купить новый саженец. Сейчас еще можно найти высаженные в контейнеры.
Из желающих уйти на покой растений не получить красивых, мощных и плодовитых. Я сама проверила. Только время потеряла.

А у меня яблоня молодая, плодоносит только третий год. Но в этом году все ветки, кроме одной, стоят после зимы сухие. Зато единственная самая нижняя ветка цветет как сумасшедшая! Может это не от возраста яблони зависит, а какие-то другие причины? У соседей в округе такая же фигня. А пилить-то жалко, одна ветка очень замечательная. Если ее оставить, то будет какое-то уродство.

Космея, а разве здесь кто-то писал, что ЭТО зависит от возраста?

А если серьезно, из одной большой ветки уже яблоню не сформировать? Да, опять получилось не очень.

Космея, из одной ветки дерево не сформировать. Вернее, не сформировать полноценное дерево, а бонсай какой-нибудь может и можно. 🙂 Но яблоня как живое существо может с этой одной веткой существовать некоторое время, давая урожай, если корни живы и ниже этой ветки ствол в порядке. Если яблоки есть и особо вкусные – можно оставить ее, пока не подрастет замена.

Васькаи все откликнувшиеся, благодарю вас. Вынужденно не имела доступа к интернету. Теперь все в порядке. По совету Васьки осмотрела дерево, состояние коры и камбия над уцелевшей веткой. Я могу ошибаться, т. к. опыта у меня совсем нет, но мне показалось, что камбий твердый светлого цвета. Кора тоже нормальная, твердая с трудом отходит. Только на одном узком участке по вертикали (над уцелевшей веткой) размером приблизительно 20Х200 мм кора несколько рыхловата. Я зачистила это место, замазала варом. На остальных ветках остались нераспущенные почки. При этом все веточки, даже переферийные мягкие, живые, гибкие. Так же очень много трещин продольных на коре и стволе под корой в местах зачистки. Они похожи на морозобоины. Такие же трещины есть и на цветущей ветке. Мне очень жаль пилить. Дам ей ще одну возможность, оставлю до следующего года. Но может все же помочь яблоньке выжить, может есть какие-то способы? Может полить чем? Кроме виталайзера я способов оживления не знаю.

М. б., кому-то пригодится. В конце 80-х была очень суровая зима. На нашем участке, который тогда был еще не наш :), росли яблони, посаженные в 50-х гг., и часть из них простояла все лето, не проснувшись. Хозяева решили, что они померли, и выкорчевали их. На следующий год у менее расторопных соседей (и не одних) яблони такого же помершего вида проснулись отдельными ветками, живы и плодоносят до сих пор, и красивы вполне. Это я к тому, что все же не всегда надо сразу браться за топор, когда дерево уже немалое и сразу замену не придумать. Кстати, у нас на срезе любой ветки старше нескольких лет всегда видна помороженная часть, и ничего, живут.

МИВ , вот глубокие трещины-то в коре и есть внешние признаки повреждения. А не поверхность коры. Камбий- это то, что между корой и древесиной. Потрескалось- значит в этом месте камбий поврежден. Ну, спорить насчет оживления виталайзерами я не буду. Вообще умирающее дерево нельзя оживить. Мы в реальном мире живем. Есть у дерева резервы – оно справится при небольшой нашей помощи (удаление погибших частей, локализация инфекции – если она есть, обильный полив). Если резервов нет (например, полностью или в большей степени нарушена связь между корнями и кроной) – никакая “живая вода” не поможет.

Спасибо erdel за обнадеживающую информацию. И, обращаясь к Ваське скажу, что нет у меня ощущения, что дерево погибает. Нижняя часть ствола вообще целая, без повреждений. И хоть опыта у меня практически нет, кажется мне, что оно живое и, может, еще поняньчусь с ним и оно оживет. В любом случае, спасибо за участие.

у меня яблоня проснулась на половину. Одна ветка проснулась, а другая ветка нет. Кора черная, помоему ее вообще нет. Хотела пилить, а вот на одной веточке под кожицей нашла сухую зеленую прослоечку и ветка не хрупкая, как у сухого дерева, а полухрупкая.
Чего делать? Ума не приложу? Спилить, а вдруг “черный рак”, или оставить?
Чего посоветуете, может обработать чем? Подкормить?

Больную ветку отпилили, все дерево обработали медным купоросом. Дерево удобрили пометом и мульчировали компостом.
Будем надеятся, что выживет:)

У меня похожая картина: ветки и даже стволы яблонь (практически все яблони на участке в большей или меньшей степени) покрываются черным налетом, кора трескается, отстает от древесины, камбий коричневеет, преет, слоится, древесина под засохшей корой сухая, безжизненная http://foto.mail.ru/mail/sadovmax/2010nerosy/925 . Пораженные области довольно быстро распространяются вниз по путям дождевой воды. Если кора отмирает по кругу (на молодых побегах это может произойти в течение одного лета), то ветка отмирает (весной даже распустившиеся листья постепенно высыхают).
Мой вопрос: что это за болезнь, как лечить, можно ли с ней справиться, или деревья обречены, и их надо уничтожить, и больше яблони на участке не сажать? Насколько побелка стволов и ветвей может остановить распространение болезни?

sadovmax, причину(со 100%-й уверенностью) таких повреждений коры, как на Ваших яблонях, назвать трудно. Список включает и солнечные ожоги, и морозобоины, и механические повреждения и т. п. А уже после развивается(хотя, не всегда и не обязательно) черный рак. Восприимчивость к нему у разных деревьев и сортов разная, зависит и от состояния дерева, и от агротехники, и от микроклимата участка и от ещё кучи причин.
“Официльные источники”( 🙂 ) рекомендуют при значительном поражении дерева черным раком избавляться от него и сажать новое, все известные, на данный момент, способы лечения называют малоэффективными. Теперь расскажу, как я поступаю в таких случаях. Сразу хочу сказать, что за деревья борюсь до последнего, пока есть хоть малейшая надежда на выздоровление.
В случаях с пораженными ветками просто выпиливаю их и обрабатываю спилы. Если раны на стволе, убираю мертвую кору, зачищаю, обрабатываю раствором медного купороса и обмазываю рану(а в идеале, лучше весь ствол) глиной, смешанной с перепревшим навозом. Сверху обматываю смоченными в воде газетами и обвязываю веревкой. Держу такой “компресс” с весны до осени. Больное дерево регулярно поливаю, но не кормлю. Эффект от такого лечения хорошо заметен уже после первого лета. Рана активно заростает, болезнь не распространяется. В активе спасенная таким способом яблоня, сейчас спасаю грушу. На выходных сфотографирую деревья в “обмотках”.
По поводу побелки, я считаю, что остановить распространение болезни она не может, совсем другое назначение и действие. Регулярно белю деревья осенью от солнечных ожогов.

aprel, [15], большое спасибо за столь подробный ответ!
Решил, как Вы и советуете, побороться за деревья “до последнего”. Сначала удалил поврежденные ветви (это оказалось довольно сложно сделать, т. к. в яблоне было уже метров 5-6, ветки толстые и тяжелые, а вокруг розы, кустики всякие декоративные). Получилось вот так http://foto.mail.ru/mail/sadovmax/2010nerosy/928.html Кору зачистил скребком от чешуек и отслоившихся частей (использовал для этого плоскорез Фокина – довольно удобно). Поврежденную болезнью кору удалил до древесины, древесину покрасил краской – эстетично, не намокает, препятствует спорам грибов закрепиться и прорасти. По Вашему совету постараюсь обмазать ствол глиной и укрепить газетами.
Яблоня все еще обладает большой силой роста, ниже поврежденных участков коры “выстреливают” сильные побеги длиной до метра в год. Надо только как-то предохранить их от заражения, и яблоня восстановится за 3-4 года. Интересно, насколько эффективно в качестве профилактики опрыскивание фунгицидами. Побелку упомянул, т. к. в нее добавлен медный купорос, да и чисто механически споры грибов, наверное, не смогут прорастать на меловой основе.
Забыл упомянуть, что ветви сильно заросли лишайником. Думаю, что что в этих “зарослях” и появляются первые очаги заражения. Еще болезнь “стартует” от засохших мелких веточек, веток, вырезанных на кольцо несколько лет назад.

Читайте также:  Яблоня Пепин шафранный — описание сорта, фото, отзывы

sadovmax, рассмотрела Вашу яблоню на фото. Не самый худший вариант. 🙂 Но если бы обрезала я, то “рогатину” вверху и “нос Буратино” на стволе выпилила бы “на кольцо”. По мне, так лучше будущую крону потом формировать из волчков, появляющихся на стволе. Но это сугубо моё, личное ИМХО, как говорится.
Как правило, молодые, обладающие большой энергией роста ветки черным раком не поражаются и в профилактической обработке не нуждаются. На счет эффективности опрыскивания фунгицидами с целью профилактики сильно сомневаюсь. Я последние годы весной и осенью(перед побелкой) просто обмываю стволы деревьев раствором медного или железного купороса и всё.
Мои деревья тоже “хорошо в лишайниках”(заростают быстрее, чем я успеваю их более-менее очистить), но сомневаюсь, что эти “заросли” могут “приютить” очаги заражения. А вот с тем, что любая рана, сломанные или вырезанные мелкие ветки и веточки являются потенциальными источниками заражения согласна полностью. В последнее время с любыми ранами, нанесенными дереву, нужно быть очень аккуратными и внимательно за ними наблюдать.

aprel, [17], я, как Вы и советуете, собирался удалить все, что выше верха лесницы на фото (от ствола на этом уровне идет мощный молодой побег около 1,5 метров длиной) , просто, пока не успел. Подумывал, может, спилить все на уровень первых ответвлений, но не решился, решил оставить на лето листовую массу, чтобы питала корни пока, а весной видно будет.
“. молодые, обладающие большой энергией роста ветки. ” у меня очень даже поражаются черным раком (если это он). Болезнь идет от пораженного ствола и очень быстро окольцовывает всю кору на молодом побеге в месте присоединения к основному стволу, на 3-4 год побег полностью погибает. В этом-то основная проблема.
А до какого уровня по высоте Вы обмазываете деревья глиняно-навозной смесью? И когда и как снимаете ее? Или, может, не снимаете, а сама отваливается?

sadovmax, на своих деревьях с поражением молодых веток не сталкивалась, но это, конечно, не значит, что такого не бывает. У моих “болеют” старые ветви и кора на стволе после повреждений.
По поводу обмазки. Область раны замазываю обязательно, а дальше – сколько хватит “смеси”, сил и терпения. 🙂 Намазываю ствол весной, а в начале осени просто снимаю газеты и дожди постепенно смывают всё. Если что-то остаётся, то перед тем, как белить ствол смываю глину щеткой и затем обмываю купоросом.

Уважаемые садоводы, подскажите можно ли спасти взрослую яблоню? Предистория. Сад куплен четыре года назад. Яблоня диаметром ствола 14см и высотой метра 4, казалась мне, человеку с нулевым опытом садоводства, молодой. В первый год она совсем не цвела. На второй год нашего пребывания здесь яблоня зацвела очень обильно, яблоки народились с плотной мякотью, сладко-кислые с бордовым бочком. Очень вкусные. В то же лето, воспользовавшись приездом сына, мы спилили макушку яблони примерно на 50 см, чтобы она не росла вверх, и падая макушка сломала еще одну тяжелую ветку (уже было мног-много маленьких яблочек). Раны мы замазали, как положено. Урожай в тот год был хороший. В прошлом году яблок было очень мало, но это на всех яблонях. Ничего меня не тревожило, листики на этой яблоне распустились. А в этом году все ветки стоят без листьев. На них зарождались почки, но засохли. Сейчас цветет и есть листья только на одной, самой нижней и самой большой ветке. Подскажите, что можно сделать в данном случае. Ранее мне удалось сохранить болеющие ели с помощью иньекции средства НВ -101 в ствол. Можно ли надеяться, что яблоня полностью сохранится, или все что выше цветущей ветки нужно спиливать? Очень надеюсь на помощь и заранее благодарю.

Санитарная обрезка

Своевременно выполненная весной обрезка яблонь – важное условие для здорового состояния деревьев и получения качественного урожая. Избавление от лишних побегов необходимо для омолаживания плодовой культуры. Что касается молодых экземпляров, процедура позволяет им сформировать правильную крону. Обрезку выполняют ранней весной, до набухания почек.

Недопустимо обрезать деревья в середине весны – в период образования зеленого конуса.

В процессе удаляют устремленные вверх ветви, не дающие плодов, но вытягивающие питательные вещества. Также обрезают побеги, растущие в середину кроны, поскольку со временем они способствуют ее загущению и снижению количества урожая. При этом соблюдают правило: ветви, образующие скелет дерева, должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 40 см. Благодаря формировочной обрезке развивающиеся ветви уравновешиваются и подчиняются центральному проводнику.

У деревьев в возрасте 2–3 лет вырезают на кольцо конкурирующий побег центрального проводника, а оставшееся в необходимом количестве скелетные ветки укорачивают, подгоняя под наиболее слабую из них. Растущие внутри кроны побеги вырезают. Также укорачивают яблони с высотой 5 и более метров. Для процедуры используют ручной секатор или ножовку.

Обрезку нужно выполнять так, чтобы у оставшихся частей побегов почки были направлены наружу кроны или вверх, что в дальнейшем предупредит загущение.

Также небольшое заражение можно вылечить нанесением на поврежденные места раствора, приготовленного из разведенных в ведре (10л) компонентов:

Причина 8. Неправильный полив

Часто неопытные садоводы грешат тем, что осуществляют полив деревьев просто бросив поливной шланг к стволу. Это не только бесполезно, но и может сгубить молодое растение. Дело в том, что всасывающие корни, которые нуждаются во влаге и питании, располагаются не у ствола, а по контуру кроны. Именно по этому воображаемому кругу стоит сделать канавки, в которые вносить воду и удобрения.

Освободившееся в саду место после гибели старого дерева так хочется чем-то занять. Проще всего посадить там то же растение, что и было раньше, и через несколько лет ходить за урожаем на привычное место. Увы, эта теория не работает, и саженцы гибнут один за другим.

Не распустились яблони: в чём причина

Больше всего плодовым деревьям вредит низкая температура в зимний период (до 35 – 40 градусов мороза), сохраняющаяся на протяжении длительного периода, резкие изменения температуры, когда оттепель сменяется неожиданным похолоданием. В этом случае может быть повреждена кора, древесина ствола яблони, особенно страдают цветочные почки. Возможность гибели однолетних побегов зависит вызревания их древесины. Приросты с развитыми верхушечными почками повреждаются меньше. Побеги могут плохо вызреть из-за высокой влажности и избытка азота в грунте.

Кроме того, во время засухи, возможной в мае, небольшие яблоньки могут слишком рано закончить рост. Если в июле и августе начнут идти дожди, побеги могут снова тронуться в рост, они до морозов не успевают вызреть и в зимний период могут погибнуть. Поврежденные однолетние побеги обрезают весной, срезая до здоровой древесины.

У взрослых деревьев после сильного повреждения морозом, из почек весной не появляются цветы. Если растение пострадало не сильно, то цветы могут появиться, иногда даже вырастают завязи, но их основная масса быстро опадет. Чтобы защитить деревья от зимних повреждений, за ними нужно хорошо ухаживать – защищать основания скелетных ветвей и штамб, с помощью снега, сланцевые формы полностью присыпают снегом, бороться с болезнями и вредителями, вовремя обрезать крону, удобрять растения и производить поливы.

Добавить комментарий